PATAS SUCIAS

El Desierto de Erg Chibbi.

2009-11-06T12:45:00.000-08:00

Me dirigí rumbo al sureste de Fes, el destino fue un pueblito llamado Marzouga, a los pies del desierto de Erg Chibbi ( Sahara occidental ).

El 206 que alquilamos sufrió gran paliza, creo que no le quedo rincón alguno que no haya sido bendecido por la quemante arena. En él viajamos Matias, Yoni, Yo y nuestra nueva amiga Gi (personaje que aun anda recorriendo el mundo, oriunda de Corea del Sur). Durante el camino vimos como el verde norte de Marruecos daba paso al árido Sahara, el asfalto se perdía bajo una fina capa de arena, y los poblados a sus costados eran verdaderos pueblos fantasmas. Espectros que custodian a un niño montando una mula fueron mas que suficiente para mis sentidos, y estoy seguro... en el Sahara hay espejismos demasiado reales.

Tan agotadora era la ruta que parábamos a descansar la vista de tanta arena. En uno de los poblados un grupo de niños nos miraba de lejos, la timidez podía con sus deseos de acercarse. Se me ocurrió sacar un paquete de galletas dulces que ya estaba abierto y convidarles, no me di cuenta que ellos eran mas de 15 y yo solo tenia 7 u 8 galletas. Intente partirlas y repartirlas equitativamente pero no me dieron tiempo, se avalanzaron sobre el paquete y me arrinconaron contra el coche y en menos de un instante se armo tremendo descontrol rompiendo el majestuoso silencio del viento. Nuevamente experimente lo poderoso que puede ser un simple paquete de galletas.

Los pueblos del Sahara son numerosos, con muchos lenguas y dialectos, en la actualidad los llamamos Bereberes. El término “beréber” es de origen griego (significa bárbaros) y lo usaban los griegos para designar a los pueblos extranjeros que hablaban lenguas distintas del griego. Luego, este mismo término lo escogieron los romanos para designar a los pueblos del norte de África que no hablaban latín. Así, esta zona empezó a conocerse con el nombre de Berbería. En cambio, los marroquíes usan el término propio “amazighen”, que es un sustantivo masculino que significa “los hombres libres”. En fin, a lo que voy es que el Bereber no es una tribu o pueblo originario, es solo un termino que se uso para englobar a los pueblos "bárbaros" que fueron dominados.

Sobre el huesudo lomo de mi gruñón camelido, con el cráneo cubierto por un velo blanco, recorrí las 2 hs mas arenosas de mis días. El vaiven que realiza el camello al caminar se debe asemejar bastante a navegar en un pequeño velero con aguas movidas, a lo que le debo sumar la insoportable y dolorosa joroba de huesos clavada sobre mi columna. Ya decidí que si en algún momento "se me lima el coco" y quiero hacer el cruce hacia Mauritania o Argelia en camello (casi 2 semanas de viaje) llevare un almohadón bien tullido.

Esa noche volví a ver, después de mucho tiempo, las estrellas. Me teletransportaron a mi niñez... el campo con la gramilla húmeda, los grillos y las estrellas... Cuanto extrañaba las estrellas!!!. Realmente no me acordaba de ellas, me hicieron sentir tan pequeño, como un granito de arena en el desierto...

Si vas al desierto, solo recuerda que hay espejismos que no son tal...

Fes, capital cultural y religiosa de Marruecos.

2009-08-30T02:20:00.000-07:00

Fes, localizada en el centro de Marruecos, ostento diferentes cargos administrativos durante el paso de los años, pero hay algo que no se discute, y es que fue, es y seguirá siendo el centro religioso mas grande del país. Puede que otros grandes ciudades la hallan relegado en cuanto a la importancia estrategica económica del país, pero si Fes protesta...Marruecos tiembla, y no hay Rey alguno que se atreva a callarla.

Arribamos al medio día, el calor se hacia sentir y a medida que nos adentrabamos en la vieja ciudad ( el bali ) el chamuyo de los comercios nos introducía en un mundo de antaño. Vendedores de alfombras, casas de Té abarrotadas, los oportunistas tratando de engatuzar a los turistas desprevenidos, los burros de carga por las estrechas callejuelas y nosotros intentando no perdernos por el gran laberinto que es la medina antigua de Fes.

Nos instalamos en un albergue familiar, que disponía de 3 o 4 piezas alfombradas con cocinita y una terrasita para orar. En la parte mas alta de la casa se encontraba el almacén de alfombras y especias, al cuan fuimos llevados casi de inmediato en un primer intento de venta. Como nos reusamos a pasar largas horas de regateo sin sentido, ya que no queríamos comprar alfombras, nos invitaron un Té sobre la terrasa mientras el sol nos calcinaba el coco.

Mientras caminaba por los laberintos de Fes y alucinaba con el contraste de culturas, escucho el imnotico llamado a la oración que se repite unas 5 veces al día. Los comercios se vacían al unisono y sea lo que sea que se este haciendo se deja de hacer, por que no hay nada mas importante que gratificar a Ala. Los que tienen cerca una mesquita se dirigen a ella, y los que no sacan una pequeña alfombra y se ponen a orar donde mas les guste ( muchas veces vi gente al costado de la ruta orando junto a sus cabras ).

La curtiduria es tradición de esta zona del país, y uno no puede irse sin ver los talleres artesanales y los curtidores con su peculiar olor. Para llegar hasta ellos la mejor hora es tempranito por la mañana, cuando el sol no castiga tanto y las ofertas son mas jugosas.

Durante 3 días me perdí por sus callecitas,recorrí algunas de sus tantas mesquitas (a las que no pude entrar por no ser musulmán ), practique el arte del regateo en los bazares, deguste ricos Tajin y Cuscus, endulcé mis papilas gustativas con terrones de azúcar en abundancia sobre el Té de menta, recorrí palacios reales y dormí sobre alfombras; pero lo que me llevo de Fes es la amabilidad de esta maravillosa gente!!!.

Una día nos agarro la noche al otro extremo de la medina y pensamos en volver al albergue bordeando las murallas. Decidimos preguntar a un joven que pasaba por ahí si eso era factible. Este joven se alarmó, y pese a que no nos podíamos comunicar, por que nadie sabia árabe, nos dimos cuenta que por ese camino algo malo podía pasar. El joven se llama Mohamed ( como tantos otros ) e insistió efusivamente en que lo siguiéramos. Desconfiados lo seguimos, y terminamos cenando en su casa. Allí conocimos a su hermano Agnan, estudiante universitario, políglota, con quien pudimos dialogar de muchos temas, mientras Matias y Mohamed se batían a duelo en un Chess con reglas algo confusas. Allí pude entender lo importante que es para el pueblo musulman la Familia y el Coran. Agnan nos explico que para ellos dar sin esperar nada a cambio es agazajar a Ala, y como Mohamed nos vio perdidos y en un posible peligro si tomábamos aquella ruta decidió ayudarnos. Así fué, que al día siguiente quedamos en cenar nuevamente en su casa. El tiempo se nos paso entre la muchedumbre y no fuimos a casa de Agnan a la hora convenida. De la nada apareció Mohamed, que había salido a buscarnos, evitando así que incumpliéramos nuestra promesa de cenar con su familia. Gracias a ellos he conocido la amabilidad desinteresada que tanto cuentan los libros y algunos viajeros cuando recorren Marruecos.

Foto 1: Calles de Fes "El Bali".

Fotos 2: Curtidores.

Foto 3: Murallas de Fes.
Foto 4: Matias, Mohamed, Yoni, Agnan y Yo.

Foto 5: La hora de la oración en nuestro albergue.

Chefchauen, mi rincon azul en el mundo!!!

2009-08-23T02:01:00.000-07:00

Como empezar a contar que es Chefchauen? Como describir este enclave azul del mundo, quizá no exista una única palabra que lo describa, quizá no existan combinaciones de palabras posibles para describirlo. Chef, como muchos le llaman, es un rincosito azul donde el humo dulzón del Quif dibuja una sonrriza en los razgados pómulos de su gente. Caminar por sus callecitas de piedra, entre sus casitas pintadas de azul, tomar un Té con los comerciantes de alfombras, jugar un fulbito con los niños, comprar meta, mirar el cielo desde sus pastoreadas montañas o simplemente sentarse a escuchar el andar del tiempo bajo un árbol en la placita central.

Este poblado del Rif se caracteriza por su amabilidad, y por su cercanía a Ketama, centro de producción del Quif con el que se fabrica el Chocolate que tanto reclama Andrés. El Quif es marihuana, muy consumida por todo este pueblo, se comparte en narguiles a toda hora del día, se fuma en pipas largas y es un ritual equiparable a tomar un café en el bar. Los lugareños atienden sus negocios y para cerrar una venta comparten su quif y por supuesto un rico Té de mentas.

Las mujeres, como en el resto de Marruecos, llevan su cabello cubierto, pero a diferencia del resto del país aquí si que tienen un papel mas relevante en la sociedad. Se las observa mas en las calles, atienden negocios, limpian la ropa en el río, pasean por las calles sonrientes mientras sus niños machacan el balón contra las azules paredes.

Estuve 3 días... o 4, ya no lo recuerdo. Dormimos en carpa ,a 10 min del pueblo ,al que caminaba todos los días para perderme por sus rincones y comer algún Cuscus en donde nos agarre el hambre. Creo que es un sitio que dificilmente se puede olvidar, al que siempre se quiere volver, un lugar azul en el mundo, donde reírse es algo habitual...

Foto1: Matias comprando menta.

Foto2: Chef visto desde la montaña.

Foto3: Jugando un chess mintras compartimos un Té.

Foto4: Comprando turbantes.

Foto5: Jugando al futbol con los chicos.

Marruecos, un choque cultural!!!

2009-08-10T07:34:00.000-07:00

Mi viaje por este fantástico país lo realice junto a dos grandes amigos, Matías y Yoni.

Todo comenzó una tarde de Abril, entre el astío de la ciudad y el dolor de cabeza que producía elegir una plaza MIR que nos anclaría por 4 años. Marruecos se venia gestando en nuestras mentes gracias a un viajero español que los chicos conocieron en la ciudad de La Paz ( Bolivia ), quien hablo maravillas de este país, tal así que ya lo había visitado en siete oportunidades. De él obtuvimos un magnifico itinerario y muy buenos datos, lo que sumado a lo económico que resulta visitarlo y la escases de recursos económicos que disponíamos nos llevó a tomar un vuelo directo a Tanger a finales del mes de abril.

La llegada a Tanger la recuerdo muy bien, un policía marroquí se enojo cuando intentábamos tomar una fotografía que daba la bienvenida en árabe al ingresar al aeropuerto. No le hicimos mucho caso y la fotografía salio igual y rápidamente nos escabullimos entre el resto de viajeros para sellar el ingreso al continente africano.

Nuestro primer obstáculo se venia venir...el idioma...no sabíamos Árabe ni Francés que son los dos idiomas oficiales de Marruecos. Por suerte Yoni maneja muy bien el Ingles, que no sirvió de mucho al intentar alquilar el coche ya que el arrendador entendía ingles peor que yo. Entre señas y gritos inútiles logramos alquilar nuestro "bólido furioso", un Peugeot 206 con el morro roto pero con el corazón intacto.

Realmente cuando me acuerdo de ese momento me doy cuenta de lo loco que estamos, nos mandamos a un país sin saber hablar ninguna de sus lenguas, sin mapas de rutas, con el dinero justo y los días contados. Por suerte la amabilidad de los marroquíes compenso todas nuestras falencias organizativas, y entre señas y la Lonely que leve logramos avanzar en la ruta camino a Chefchauen.

Antes de pasar a contarles cada uno de los recónditos lugares de este hermoso país africano tengo que hacerles unas breve introducción a las costumbres marroquíes. El pueblo Marroquí esta gobernado por un Rey llamado Mohamed V, que desciende de una familia de reyes que han gobernado y llevado al pueblo marroquí al siglo 21 conservando casi intactas sus costumbres. La mayoría de sus habitantes están conformes con su Rey y en sus casas y negocios tienen puesta la foto de su gobernante.

La religión Musulmana es la gran protagonista, todo se rige bajo sus mandamientos. El Corán es mas poderoso que cualquier ley impuesta por el hombre y nada se ha de interponer a sus mandamientos. Es impactante y hasta hay que decir que es imnotizante escuchar el llamado al rezo, todo el mundo deja de hacer lo que esta haciendo sea lo que sea que este haciendo y peregrina hacia la mezquita mas cercana, solo así, con el alma limpia, pueden volver a sus tareas. Estos llamados a la oración se producen unas 5 veces al día, y a horarios impensados, o mejor dicho desorbitados como por ejemplo a las 4 am, donde los musulmanes se despiertan para rezar y luego continúan durmiendo o comienzan su día de comercio.

La amabilidad de los marroquíes es única, son tan amables que en un momento esa amabilidad te termina cansando. Por que digo esto, es que todo el mundo te ve como extranjero y te quiere invitar a su casa a tomar el Té, para que le cuentes tu historia, para hacer negocios ( es lo mas habitual ) o hasta para intentar casarte con alguna de sus hijas ( por suerte esto ultimo no nos ocurrió ). En Marruecos nadie roba, ya que el Corán lo condena, pero además hasta no hace muchos años quien robaba era condenado a una dura pena...la amputación de ambas manos. Esto ha hecho que Marruecos sea un país seguro para viajar, pero no hay que olvidar que su vida se mueve por el comercio (son quizá los mejor comerciantes del mundo) por lo tanto hay que estar siempre alerta por que las estafas están a la orden del dia, y mas adelante les contare alguna que otra anécdota.

Para finalizar esta larga introducción quiero hablar de la Mujer Marroquí. Como podrán imaginar en un pueblo musulmán las mujeres mantienen un perfil bajo, pocas veces vistas solas por la calle, y menos veces aun, vistas con el cabello al descubierto. Solo su marido puede verles el cabello, y ni hablar de las piernas, siempre cubiertas hasta los tobillos, y las mas extremistas solo dejan ver sus ojos. Esto hace que las mujeres extranjeras sean mas acosadas que de costumbre, pero nada que un par de gritos, para ubicar a algún pesado, no pueda solucionar.

Hasta aquí el comienzo de este viaje magnifico por Marruecos...!!! país de contraste en toda índole!!!

Fotos: Primera: En el aeropuerto de Tanger.

Segunda: Junto con Matias y Yoni en el Bólido.

Tercera: Indicaciones de trafico en Árabe.

Cuarta: Primer almuerzo, Coca Cola y Fanta en Árabe.

El Salar de Uyuni.

2009-03-15T08:28:00.000-07:00

Tras partir de Oruro, cargado de la alegría del carnaval, me dirigí a Uyuni, donde me esperaba una travesía en 4x4 de 3 días por el inmenso salar. Llegué a Uyuni tras un viaje para el olvido desde Potosí. Las condiciones del camino eran pésimas y mi chofer venia de dos días sin dormir por las fiestas del carnaval. Mientras mascaba coca miraba preocupado como se habría sin mesura la puerta del destartalado bus ( yo viajaba junto al chofer en el asiento del acompañante por que no había mas lugar atrás ) y a mis pies el precipicio. Sumado a esto y el sueño que cargaba, me toco ser el parlanchín de la noche para que no se durmiera el susodicho. En fin, un viaje de esos que uno no quiere repetir. Llegué a Uyuni a las 4 am y como quien no quiere la cosa me vi acampando junto a un grupo de chilenos en la puerta de la iglesia. Una graciosa anécdota la protagonizaron el policía del pueblo y una barrendera. Fue como ver una obra de teatro al aire libre: El Policía estaba super ebrio, cargaba uno de esos "pedalines " donde hablan solos y no se pueden tener ni en pie. Este borracho mostró su hilacha insultanado a la barrendera, burlándose de su oficio, y acosándola con preguntas del tipo... usted tiene marido?. Lo gracioso fue ver como la barrendera le partió un escobazo en la cabera y lo desplomo en el piso. Después de eso el policía completamente ebrio quería pegarle con el chipote, pero la mujer le metió un cross de derecha y lo mando a la lona nuevamente. Los vecinos intervinieron y se acabo la función.
Entre los chilenos había 3 que eran medicos y sin saberlo nos juntamos para hacer el tour. Después con el correr del tiempo nos enteramos de que profesión tenia cada cual y eso nos hizo mas compinches. Sus nombres son Fernando, Rodrigo y Cecilia, y junto a nosotros se unieron 3 suecas ( Ilva, Lina y Marie ) para hacer el viaje por el Salar de Uyuni.
Del salar poco se puede contar, hay que vivirlo!!!. Es magnifico, inmenso, alucinante, el cielo en la tierra... También recorrimos varias lagunas, vimos flamencos rosados, formaciones rocosas como el Árbol de Piedra, Gayser ( chorros de vapor a alta temperatura que provienen de la energía volcánica de estas tierras ), aguas termales, zorros, gaviotas, vicuñas, etc
Y así, como quien no quiere la cosa, se paso un mes de viaje que me llevo desde el mar a la sal, pasando por la selva y las ruinas de Cusco.
Así, como quien no quiere la cosa, estoy de vuelta en mi querido país, con los mios.
Así, como quien no quiere la cosa, me despido hasta mi próximo viaje...

Carnavales de Oruro!!!

2009-03-15T07:37:00.000-07:00

Que fiesta mas colorida viví en Oruro!!!
No pude escapar de los ataques de nieve loca, ni de los sarpados que te tiraban con baldes de agua, ni de los insultos por que me metí en medio de la calle principal junto con las comparsas jajaja. Fue muy divertido. En Bolivia los carnavales son la fiesta anual por excelencia, y aunque estén en medio de graves problemas políticos, hasta tal punto que muchos auguran una guerra civil, los carnavales son sagrados. Todos se olvidan por unas semanas de sus diferencias y se sumergen en bailes y risas, acompañadas por diversas bebidas alcohólicas que muchas veces obnubilan la mente y terminan en riñas feroces sin sentido. Pero ahora no es el momento de hablar de política ni de peleas, es el momento del carnaval!!!
Durante todo el año las comparsas de todo el país preparan sus trajes con una perfección casi obsesiva. Cada persona cumplira un roll dentro de la comparsa, hay diferentes personajes, como el pepino, el oso, el viejo, etc... que representan historias míticas de lucha entre el bien y el mal. En estas historias se mezclaron influencias nativas, orientales y españolas, derivando en una nueva forma de ver este festejo mundial. Las comparsas bailan durante dos días, recorriendo casi 30 cuadras hasta llegar a la iglesia donde cada uno de los integrantes agradece a Dios y hace su suplica en pos de buenas nuevas. En las veredas que delimitan la calle principal se montan tarimas a modo de plateas las cuales se alquilan a precios desorbitados que obviamente no pague. El carnaval también es una época del año donde el comercio es muy fructífero. Por las calles se venden todo tipo de comidas, flores, instrumentos musicales, ropas y como no alcohol y nieve loca.
Realmente disfrute mucho ese domingo de carnaval, es una fiesta que no se festeja con tanta pasión en mi querida Córdoba, y que recomiendo a los que puedan ir conocer y disfrutar.

Cusco o mejor dicho Cosco.

2009-03-15T06:22:00.000-07:00

Nuevamente y casi sin darme cuenta me encontré caminando por este centro de energía que llamamos Cusco, pero cuyo verdadero nombre es Cosco. En fin, lo importante es decir que por mas que vuelva a visitarlo 30 veces mas me seguiría faltando tiempo para conocer sus callejuelas y mas tiempo aun para lograr absorver esa mágica energía que flota por el aire.
Pase 5 días en la ciudad de los Incas, recorrí el Valle Sagrado ( circuito de ruinas incas entres las que destacan Pisac y Ollantaytambo ) que no había logrado recorrer en mi anterior paso por estas tierras.
El día 24 de febrero festejamos el cumpleaños de Matias, con un buen vino y rica comida Cusqueña. En nuestro recorrido por Sacsayuman nos encontramos con Denise, una chica chilena que viajaba sola por Perú y trabajaba para el gobierno de su país ( un personaje entrañable ).
Creo que fue el día 27 de febrero cuando dividimos caminos; Yo partí rumbo a Oruro para vivir los carnavales y los muchachos emprendieron la impactante travesía hacia el misterioso Machu Pichu. Tengo que decir que me costo mucho la desicion de partir solo, pero realmente fue algo necesario, ya que pude comprobar como el hecho de andar viajando solo te lleva a sociabilizarte mas, a buscar un complice de historias, alguien con quien compartir lo que vamos viviendo. A mis amigos los extrañe en demasía, pero todos sabemos que "todos los caminos conducen a Roma"...

Fotos de San Francisco...

2009-02-21T12:45:00.000-08:00

Aquí adjunto unas fotos mas de mi estadía en la selva, espero les gusten...
Referencia: En la ultima foto aparecemos con Matias junto a Don Segundo y la liana del Ayahuasca ( Segundo es un chaman Shippibo ).

Pucallpa-Comunidad de San Francisco...

2009-02-21T11:28:00.000-08:00

Tras tomar la desicion de adentrarnos en la selva ya no podiamos hecharnos atras, nos esperaban 2 dias de viaje ininterrumpido desde Mancora hasta Pucallpa, cuya unica conexion pasaba por Lima. Voy a decir que fue agotador, pero tambien tengo que decir que valio la pena. Pucallpa se encuentra a mitad de camino entre Puerto Maldonado e Iquitos en plena selva peruana. Su principal fuente de vida proviene de la madera y de su rio " el Ucayari" que al unirse al Marañon forman el Amazonas. Pernoctamos en Pucallpa para reponer fuezas y al dia siguiente tomamos una barcaza y nos dirigimos a la Comunidad de San Francisco a solo 1 hs de rio. Esta comunidad tiene la particularidad de ser habitada por un pueblo muy antiguo "los Shipibos". Son la tercera etnia mas grande del Peru y mantienen su idioma y sus costumbres apesar que en estos tiempos ya conocen la cultura occidental muy bien. Uno de los motivos que nos llevaron a la selva fue el Ayahuasca, tambien conocida como la liana de las almas o de los muertos. Esta liana que solo crece en la selva se a usado desde antes de la conquieta con fines religiosos y medicinales, el Chaman es quien puede mediante ella curar casi todo tipo de males. Hoy en dia sus usos son muy amplios, un ejemplo claro es el tratamiento de desintoxicacion de los adictos a drogas.Podria estar muchisimo tiempo escribiendo sobre esta planta, que combinada correctamente con la Chacruna es capaz de expandir nuestros sentidos mas alla de lo imaginado, hasta el punto de poder ver lo que vivieron nuestros ancestros hace miles de años ( es como si permitiera desbloquerar aquellos recuerdos sensurados que habitan en nuestros genes). Personalmente realize 2 seciones, la primera me sirvio como limpieza y en la segunda pude ver y entender lo importante que es la vida y la profunda belleza que encierra. Las revelaciones que uno puede tener con esta planta son infinitas, como infinitas son los prejuicios que en torno a ella giran, que pienso se deben a la falta de conocimiento y a mala intencion de algunas personas que buscan en ella un fin economico. Para quien quiera saber mas de ella que busque en internet donde hay infinita cantidad de infomacion, pero sepan que no es lo mismo leer que ver.
En San Francisco nos alojamos en casa de Manuel, nativo Shipibo, actual fiscal del pueblo, persona de gran corazon que nos habrio las puertas de su casa y nos trato como hijos. Teresa se llama su esposa, quien nos levantaba cada mañana con un nutritivo desayuno de huevos revueltos, platano frito y sopa de gallina. Myrena y teresita son solo dos de sus hijas, los Shipibos son especiales pueden tener varias mujeres, de ahi que tengan mas de 10 hijos. Nuestra casa es de hoja de palma con madera y nuestra cama un colchon cubierto de un inmenso mosquitero que no solo nos proteje de los aviones chupa sangre sino tambien de las arañas y viboras.
Manuel nos invito a formar parte de su organizacion llamada ORDENAR. Es una entidad sin fines de lucro que ya ha sido reconocida legalmente por el gobierno, es un proyecto ambicioso para el pueblo Shipobo, ya que ademas de intentar sobrevivir a la devastacion de sus bosques deben luchar con la perdida paulatina de su cultura. Entre sus objetivos estan la reforestacion y creacion de lagunas para la cria de un pez en particular que no recuerdo su nombre pero es capaz de crecer 40 kg en 2 años, esto permitiria acabar con la pesca de arrastre que se esta utilizando sobre el Ucayari. Nuestra principal actividad biene de la mano de la sanidad, precaria al extremo por estos lados. Mariano y Yoni hablaron por la radio del pueblo sobre algunos aspectos basicos de higiene personal, que son uno de los puntos mas debiles en los lugareños, y que se hace muy dificil inculcar por las creencias y tradiciones que poseen. Sin embargo el objetivo no es acabar con sus ideas y tradiciones respecto a la salud, sino lo contrario, tratar de integrar ambas para evitar llantos prevenibles. Recorrimos algunas casas con pacientes enfermos que no disponen de el dinero suficiente para comprar los medicamentos, otros con parasitocis cronicas, cancer, malaria, etc.
Por las tardes me bañaba en el rio junto con los niños que esperan a las barcazas para juntanrse la moneda diaria descargando las mercancias que llegan de la ciudad. El agua es calida pero marron por el color rojizo del suelo. La vegetacion es abundante y por las noches las estrellas iluminan con una fuerza descomunal. Una tarde caminamos entre la selva durante 2 hs para llegar a otras comunidades mas pequeñas como Nueva Egipto y Santa Clara. En San Francisco hay con suerte 4 telefonos para todo el pueblo, pero sin embargo ya llego la internet ( es como una plaga ). Los otros pueblitos no tienen nada de nada, cocinan con leña, y por las noches las velas salen en ayuda.
Ralmente podria estar todo el dia contando lo vivido, pero es que es tanto que voy a dejar que algunas imagenes hablen por mi.
En alguna de las fotos salen amigos de viaje como Almendra y Nadia (ambas chilenas ), Lucas ( el Australiano loco ), y aunque no salen en la foto quiero recordar a Carlo y Alvaro ( musicos de los rituales ).
Pd: Querido primo Pedri al contarle a Manuel que vos estudias agronomia, me pidio que te diga que si te interesa la selva estas invitado a trabajar en su proyecto de reforestacion y organizacion del cultivo.
Me gustaria muchisimo poder transmitir con palabras lo que he sentido en la selva, pero por mas que me esmere se que es imposible...hay que vivirlo.

Mancora

2009-02-21T10:29:00.000-08:00

Ya han pasado 2 semanas desde mi estadía en Mancora, una de las playas mas cálidas y con mejores olas del Perú. Su fama se viene acrecentando año tras año por los importantes campeonatos mundiales de surf que en ella se han realizado. Nos hospedamos en el hostal "sol y mar" donde el agua del mar era mas dulce que la de muestra ducha, esto llevo a que no me bañase durante los 4 días que me encontré en Mancora. Recuerdo con agrado los paseos por el mercado del pueblo, abriéndome paso entre frutas y todo tipo de chucherías que cuelgan de las pequeñas carpitas. Un almuerzo a 2 soles con 50 céntimos acompañaba la caminata, y por ese precio la diarrea estaba garantizada. Así fue como durante mi viaje de Mancora a Lima me pase peleando con los retorcijones de panza y los pozos de la ruta que hacían saltar del bus a pasajeros y mochilas. Si tengo que elegir lo que mas me agrado de Mancora tengo que decir que fueron los hermosos personajes que conocimos ( personajes en el termino lindo de la palabra ). Nos reencontramos con Pia, estudiante chilena de economía, que nos acompaño en nuestros días de Montañita. Una mañana nos encontramos con Florencia, cineasta a medio hacer, que volvía de un retiro chamanico en Tarapoto y se adapto a nuestro grupo como un varoncito mas ( así mismo se definía ella, que por cierto lejos estaba de eso ). Subimos una tarde al faro del pueblo a contemplar el atardecer, era una buena idea excepto por los mosquitos que se pusieron insoportables. Gracias a Flor conocimos a Antares, Chaman chileno que volvía de Pukallpa donde prepara sus medicinas para después viajar a su consultorio el Ecuador. Ya se habían convertido en un clásico de las tardecitas los partidos de ajedrez, donde se sumaron el que nos alquilaba la sombrilla, un tano mujeriego, un empleado argentino que trabajaba en una planta petrolera, y un chino loco que la acosaba a Florencia todo el día. Una tarde alquilamos una tabla de surf cuyo primer tripulante fue el arriesgado doctor Seco que parecía todo un profecional de las olas, sin embargo a las olas de Mancora se las debe respetar, su fuerza es grande y pegan duro, así fue como Mariano apareció pálido con un corte en el antebrazo y la quilla de la tabla rota. El diagnostico fue unánime: "!!!que boludo!!! te cortaste, te tenemos que coser." Luego de una pelea con el dueño de la tabla ( le tuvimos que pagar 50 soles por la quilla o nos mataban a piñas ) partimos rumbo al centro asistencial, el cual nos quería cobrar otros 50 para hacer 2 puntos de aproximacion. Indignados partimos rumbo a la farmacia, compramos los utencillos y lo cocimos sin anestesia al surfista malerido.

Así pase mis días en Mancora, junto al mar, con amigos, esquibando diariamente el hormiguero de motocards que te ensordecían con las bocinas y los gritos, tomando agua de coco, comiendo churros con dulce de leche, caminando por el mercado, contemplando la fuerza del mar...

Montañita

2009-02-05T14:39:00.000-08:00

Arribamos a Montañita el viernes por la noche. Para quien nunca oyó hablar de "montaña" les quiero dar una aproximacion. Piensen en una playa de arenas finas e interminables, con olas de todos los tamaños y formas, con fogatas por las noches entre chistes y anécdotas, combinando licuados y ajedrez, el surf y la música...todo se combina en perfecta armonía y como por arte de magia las historias personales se comienzan a enmarañar y uno termina formando parte de ese mágico mundo llamado Montañita. Ahora comprendo por que todos llegan para quedarse 2 días y terminan quedandose un mes. En montaña no existe el tiempo, puedes comer o dormir a cualquier hora, nadie sabe en que día estamos y solo hay un único referente...la puesta del sol. Una de las maravillas mas lindas del mundo que poca gente tiene la oportunidad de contemplar a diario, ver como el Dios Sol se sambuye en el horizonte apasiguando su sed.
Por las calles arenosas se distribuyen mantas con artesanías de otros viajeros, se ofrecen frutas de todos los colores, jugo de coco frío, ceviche, arepas y por supuesto muchas buenas ondas. Aquí confluyen los que sueñan con el poblado ideal, ese poblado de gente linda y un poco loca, con un mar generoso capaz de llevarse a diario los dolores y problemas ajenos.
Durante 6 días forme parte de la magia de Montañita, vi cada uno de sus atardeceres, reí mas de 50 veces por día, comí mas de lo debido, camine con mas calma que de costumbre y dormí solo lo necesario...Durante 6 días yo viví en Montañita!!!

Quito en su eterna primavera

2009-02-03T09:09:00.000-08:00

Así la encontré a Quito, florecida como siempre, sonriente y armoniosa. Parece desconocer de las nostalgias del otoño, es que en verdad no lo conoce ya que vive en su eterna primavera.

Alquilamos una habitación por 5 dolares cada uno en el casco antiguo de la ciudad y durante 2 días la recorrimos en todas las direcciones. Como siempre nada a cambiado, sus tardecitas de lluvia siempre tienen algo para decir al ocultarse el sol, el colorido de su gente y su alegría tratan de apasiguar la imponente pobreza en la que se encuentran, la desigualdad social golpea cada ves mas fuerte a este país dolarizado.

Caminamos por rincones donde el turista no entra... "los barrios". Ahí encontramos personitas de todas las edades, estofados de papas en las esquinas, el pastoreo de un cerdito glotón a punto de caer por la ladera de las empinadas montañas, los pibes que juegan a la pelota y los almacenes de barrio con sus paredes comidas por la humedad.

Desidimos visitar el monumento de la mitad del mundo, donde se encuentra la linea del ecuador que separa ambos hemiferios. Un fiasco, pero igual me tome la clásica foto jajaja.

El día jueves a las 20 hs partimos rumbo a Riobamba. El objetivo llegar hasta Alausi viajando en el techo del tren andino. El resultado la decepsion al enterarnos que por las lluvias el tren grande tuvo que ser apartado de las vías y cambiado por uno mas pequeño, con lo cual nos quedamos sin pasaje. Por suerte un bus nos llevo hasta Alausi donde compramos el pasaje hacia la Nariz del Diablo. Es una montaña Andina muy pintoresca que en tiempos pasados comunicaba a Riobamba con Guayaquil. En la actualidad solo se realiza este pequeño tramo con fines turísticos debido a los numerosos derrumbes que ocurrían y a los actuales medios de transportes.

Viajamos durante una hora y media en el teche del tren entre nubes y acantilados. Es una experiencia que siempre quise hacer y gracias a Dios lo he cumplido... !!!! VIAJE EN EL TECHO DE UN TREN POR LOS ANDES!!!.

Me quede dormido!!!

2008-10-12T15:31:00.000-07:00

Si, como leyeron, me quede super dormido. No vi nada de la Noche en Blanco, o mejor decir "todo quedo en blanco", jajajaja me quede re dormidooooo.

La noche anterior salimos y pase de largo por que tenia que trabajar. Regrese a casa como a las 18 hs e intente dormir solo 2 hs para recuperarme y salir a recorrer Madrid en su noche especial, pero me desperté a las 8 am del otro día y no me quedo otra que reírme, bañarme e irme otra vez a trabajar. Por lo tanto no dispongo fotos de esa noche de arte y magia subrrealista. Pido disculpas si cree falsas expectativas.

También se habrán dado cuenta que hace mucho no escribo nada, es que comencé a estudiar mas intensamente que antes. Esto sumado a mi pereza y mis pocas salidas por sitios interesantes hace que tenga el blogs un poco abandonado.

Solo tengo para contar que fui a ver un recital de Andrés Calamaro y otro de Los Piojos, ambos muy lindos, con poca gente, tanto así que a Ciro lo teníamos a 10 mts y eramos los últimos del publico.

No hay mucho mas para contar, solo que sepan que estoy bien y que estoy en etapa de estudios, razón por la cual no publicare muy seguido.

A todos los que me siguen por este medio MUCHAS GRACIAS...

Parque de retiro y Palacio Real.

2008-09-12T12:17:00.000-07:00

Hola a todos, se que los he dejando esperando mas de lo debido, una única razón ...pereza.

Acontinuación adjunto fotos de El Parque de Retiro, uno de los pulmones verdes de Madrid, lugar de la memoria, de recreación, deportes de riders y lectura.

Todos los días miles de personas sean turistas o Madrileños que salen de sus trabajos se relajan en este majestuoso parque de fuentes y cuidados colchones de césped para relajarse.

Otras fotos muestran el Palacio Real, casa de los Reyes de Asturias, casi nunca habitada por los mismos, a la que se puede acceder los fines de semana previa sita.

La extraña bicicleta sobre la que monto es del Dr. Seco, su cuadro se pliega por la mitad facilitando el transporte de la misma en el Metro. Un exceso de peso dio lugar a la marcha fúnebre para despedir a la goma trasera.

Me despido de ustedes por breve lapso de tiempo ya que mañana sábado 13 de setiembre se celebra la Noche en Blanco, propuesta del municipio de Madrid para llevar el arte y la cultura en plena luna llena a todos los ciudadanos. Desde las 20 hs a las 7 am nadie duerme, mas de 150 espectáculos desparramados por toda la ciudad. Un ejemplo es un piano de 7 metros de altura donde se dará a conocer la actual obra de Bach encontrada en Alemania. Por ello espero poder compartir con todos ustedes estos acontecimientos.

Hasta entonces.

Pd: Abuela Delia "felices 101 años", te quiero mucho...

Marcha madrileña, un sol de noche!!!

2008-08-16T12:28:00.000-07:00

Tal como hace alusion el titulo, la marcha o movida nocturna de Madrid es el comienzo de un nuevo día o mejor dicho del verdadero día para algunos. Practicamente son incontables la cantidad de sitios que uno dispone para salir ya que cada barrio dispone de sus bares y terrazas. Sin embargo los sitios mas frecuentados son Malazaña, Chueca, La Latina y Moncloa donde se puede encontrar todo tipo de personajes, desde " friquis " ( según Yoni son personajes fanáticos, absurdos y bizarros ) hasta Kinkis ( los famosos cabezas Argentos ) , predominando los sitios Homosexuales en la zona de Chueca y los sitios bizarros en Malazaña.

Desde las 17 hs, horario donde los " cobanis " dejan de rebolotear como moscardones, las plazoletas se transforman en grandes " botellones" donde el único objetivo es beber, beber y beber, o sea, jugar al deporte español por excelencia.

Llegadas las 3 am el 90 % de los lugares bajan sus persianas dejando a la deriva a miles de bocas aun sedientas que se dispersan por pocos after, y calles que improvisadamente se transforman en discoteca de turno.

Recuerdo una de las esporádicas salidas, donde terminamos en un after de flamenco zapateando como gaucho alegre mientras me entero que se sirve fernet. A los pocos minutos Mariano es desafiado a jugar una partida de ajedrez por 10 euros, por un personaje de ojos inyectados, creído tal vez un simil de Kasparov. La victoria fue contundente, casi insulsa, y el personaje perturbado y confundido paga la apuesta que no fue aceptada por el doctor Seco.

El amanecer nos recibe con llovizna y el cansancio nos tienta a apoderarnos de unos juegos de sillones ( de los tantos que hay en las veredas, cuasi nuevos, como tantos otras cosas que uno se puede encontrar ) que colocamos en plena calle para tomar la fotografía que aquí adjunto.

Para terminar este resumido relato de la noche madrileña, relato que no es fácil de expresar ya que lo mejor es vivirlo, debo decir que este "sol de noche" quema la piel...

Madrid los saluda...

2008-08-07T10:10:00.000-07:00

Como en todo comienzo los primeros pasos son inseguros, con temores y al mismo tiempo con ganas de aventarse a lo desconocido.

Podran apreciar, los pocos que aun leen estas paginas, que mis aventuras de viajes han de tener que esperar un poco. Guardo por un momento las hojas de ruta ya que comienzo mi viaje hacia la especializacion medica. El lugar de inicio Madrid, donde por 6 meses le hare dedo a mis libros para que me lleven por paisajes del cuerpo humano, por rincones olvidados, antiguas nemotecnias y mas piedras que llanuras hacia la meta final.

Sin embargo, pese al poco espacio de tiempo que dispongo para mi ocio, les estare mostrando paisajes de Madrid.

Este centro neuralgico de España es una paleta de acuarelas que brinda todos los colores para que cada cual pinte su cuadro.

Vivo en un barrio alejado del centro, absorvido por las vias del metro, con sus bares y plazoletas, sus "viejos y chinos" infaltables en todas partes del mundo, pero mas infaltables en Madrid. Comparto piso con amigos, tenemos una piscina que no usamos y un televisor que no vemos. Pero siempre hay risas y ajedrez...

Aun recorri poco compartire con ustedes algunas fotos de los primeros dias, alla por el 22 de mayo...

El Viejo Continente...Nueva aventura.

2008-06-16T06:49:00.000-07:00

Tras casi un año de viajes y trabajos, recaudando dinero y tramites burocráticos, obtuve un visado de estudio y la puerta de ingreso en el viejo continente.
Arribe a Madrid el día 22 de mayo tras un vuelo incomodo y agotador.
Llevo en España mas de 3 semanas y mis primeras impresiones se mezclan con la nostalgia de mi tierra lejana...Madrid me recibió con su agitada vida, su policultura, sus intolerancias y agazajos.
Por fin estoy en la tierra de los toros y el buen vino, aunque debo admitir que nada de ello aun vi. En cambio me undi en el mundo subterráneo de los metros, donde las mil y una lenguas y dialectos se oyen en el aire y los colores de las etnias se hacen notar, como también se notan las miradas de indiferencia y desaprobación.
Los bares son el punto neurálgico de encuentro pasadas las 18 hs, sea el día que sea, todo el mundo aquí se toma su caña acompañada de una deliciosa tapa española.
Por las noches Madrid comienza un nuevo día, el de las hormonas, los excesos, la seudo libertad del alcohol y las drogas. Aquí hay cabida para todos los géneros, estilos de música, orientación sexual, países, niveles económicos, aquí cada uno tiene su lugar por unas horas.
Mis primeros días los competí con mis amigos colegas médicos Mariano y Roberto, pero me hospede en un hostal internacional en el centro de Madrid, donde comparti habitación con 7 italianos. A la semana ya me instale en una habitación donde comparto cuarto con 2 parejas de paraguayos.
Conseguí mi primer empleo en la ciudad de Badajoz, trabajo como medico en un parque acuático muy grande llamado Lusiberia. Aquí trabajare hasta el día 19 de junio lo que me permitirá recaudar algo de dinero para seguir conociendo lugares.
Ya publicare un poema al que titule "Badajo, mi soledad y mujeres sin mar"...Hasta entonces...

Brasilia y vuelta a casa

2007-03-29T13:28:00.000-07:00

Los siguientes son segmentos rescatados escritos entre el 9 al 15 de marzo, cuando volvi a cba, abarcan visita a Brasilia, misiones, entre rios y regreso a casa (son parte de un momento y muchas veces de un conocimiento superficial de las situaciones):

“De un sueño moderno surgió esta ciudad. Hoy la noche por sus calles son desoladoras: Los bloques de viviendas, en las supermanzanas, pintados en aerosol en una búsqueda expresiva que ninguno de los maestros se hubiera podido imaginar (ni los racionalistas ni los expresionistas). Su tesis estaba equivocada, esta ciudad no se puede caminar, su noche no tiene vida… quien sabe el resto de las noches. La oscuridad, el aerosol fosforescente, nadie… no hay ciudad. Realmente Brasilia es una utopía. La música tecno del transporte ilegal, desarraigo, lugar de desencuentro.”
“Ahora escribo desde la ferrorodoviaria, sentado con los vagabundos, los solitarios, los que no tenemos para el hotel. Me acaban de repartir chocolate caliente y galletitas como a uno más. Pensar que hace menos de mediodía me encontraba esperando un vuelo de 600 mangos para esquivar el amazonas. Doble careta tuve hoy, un miserable de lo que fui… pasar desapercibido entre turistas o empresarios como entre los crotos de la capital del pequeño Brasil. Demás esta decir con quien estoy mas cómodo.”
“La ciudad de Brasilia tiene sus buenos y malos momentos, ¿Cómo distinguirlos?: Llegar a la rodoviaria, la Terminal del centro, recién pasada las seis y tomar “o café da manha”, mezclarse entre las hormigas que empiezan a surgir debajo de la autopista. Caminar en un eje monumental desolado es otro momento único, sábado, todo parece para mi y todo merece foto. Enfrentarse con su dualidad de sectores blancos, limpios, grandes explanadas, pero también los sin techos aprovechando tanta monumentalidad para dormir bajo algo, solo para eso les sirve… o los mercados espontáneos, junto a la rodoviaria y los grandes shopings al mirar hacia arriba.”
Bruno de la ciudad Goiania me acompaño esa noche, compartiendo historias de sus garotas y de mi viaje, de porque el abandona Brasilia, donde estan las mas lindas mulheres… me hubiera gustado preguntarle porque no suelta esa botella y si todas las noches vuelve a abandonar a brasilia.
Pero si hay ciudad, se manifiesta de manera distinta a las nuestras.
Si hubo ciudad en la ferrorodoviaria…por ejemplo.

Escritos recorriendo Brasilia:
“El espacio Oscar Niemeyer esta destruido, pequeña ironía.”
“La plaza de los tres poderes parecía mía solita. Abajo, alejándose, un parque, no era mío, estaba usurpado. No quiero esta plaza, ni la merezco, nadie se merece tal soledad.”
“Sobre el eje monumental cualquier mirada es una maldita postal. Esta arquitectura se luce, es hermosa. Bajo sus pies despiertan la gente y niños de la calle… ¿ y cuanto vale un mármol de su catedral? Algún ayuno saciara seguro.”
“El acero de la santa catedral cruje, se estira, todo hace pensar que se mueve o acaso se esta despabilando tras la noche. Sus lineas y el reflejo del agua manifiesta el movimiento. Se accede por subsuelo oscuro, para luego toparse con luz y color.”
“Entre las autopistas el espacio es descomunal, monumental, pero la gente recurrió al caminito de hormiga, dejando ver la tierra roja que hay debajo de la ciudad.”
“Encontré la escala humana entre algunos ministerios: banquitos, árboles, arbustos, un sendero curvo…”

Haciendo dedo en puerto iguazu:“Siempre hay un ángel de turno cuando parecemos estar solos: pero no con alas, plumas e intocables, estos son de carne y hueso, frágiles, dubitativos pero reales. Hoy apareció en una bici, casi no llegando al asiento y le ofrecí mate.”

“El martes 13 la Terminal de posadas fue mi hotel, al otro día fui a la vieja estación de trenes, donde esta también la municipalidad y la policía, todo muy pueblo, el encargado de dirección de ingeniería vial dibujando en una mesa a la sombra sobre la vereda, el ruido a tractor, la calle baldeada… estoy en casa.”
“La ultima parada antes de Córdoba, fue el pueblo de San Salvador, Entre Ríos, de gente amable y conversadora. El viaje me dejo lleno, exhausto y fuerte al mismo tiempo. Flaco, pero con una voluntad y sueños enormes.”
“Todo funciono: El ángel de la guarda de la ziqui, el rosario de la ma, los “buenas suertes” y “cuídate”, la virgen de lima de la flor, la olla de la abuela, la amistad, escribir, los arreguez (los ángeles son bichitos habituales), las caras nuevas, el calor y el frío, los hoteles y los bancos en las terminales, las promesas (de plumas y flores), los mails, el cansancio y los momentos de pereza… todo para que estemos con Onky en casa, en alguna de nuestras casas”.

Cartagena, Venezuela y el regreso...

2007-03-29T13:21:00.000-07:00

Cartagena…

Cartagena de Indias, la perla del caribe, nos recibió majestuosa, con sus altas y bellas murallas que encierran más de lo que uno piensa. Historia de más de 500 años yace allí custodiada por murallas tercas y cañones oxidados que no dejan de mirar ese bello mar en el que hoy ya no hay piratas al acecho, pero nunca se sabe cuando pueden volver…

Caminar por esas estrechas callecitas de empedrado bajo la sombra de elegantes balcones coloniales, de los que cuelgan racimos de flores de todos colores que pretenden llegar al piso, es una sensación difícil de explicar. De fondo se escucha como rompen las pequeñas olas del calido y transparente mar caribe, los turistas compran frutas y artesanías, y, desde donde hace 500 años se asomaban fusiles, hoy se sientan las parejas enamoradas a compartir el sabor de sus labios.

Bocagrande es un de las playas mas concurridas, arena fina y palmeras cargadas de cocos nos recibieron antes de meternos al mar. Bellas morenas ofrecen masajes al que rechace con mucha pena por falta de cash.

Luego de varias averiguaciones partimos hacia “Baru”, una isla paradisíaca que forma parte de un conjunto de islas llamadas “Islas del Rosario”. El tur es bastante caro entonces salimos por nuestra cuenta, tomamos 2 colectivitos que nos dejaron en el puerto, donde una pequeña balsa nos cruzo hasta la isla luego de un pequeño percance donde casi nos caemos al mar con todas nuestras mochilas.

Al llegar a Baru no pensamos que tendríamos que caminar tantos km para llegar a Playas Blancas, paradisíacas playas de coral, palmeras y por supuesto, arena blanca. Caminamos durante 3 hs bajo un tremendo sol para recorrer 16 km y llegar completamente exhaustos. No hace falta decir que semejante esfuerzo valió la pena, al ver tan bello paisaje solté todas las cosas y me metí al mar…un mar de película.

Cuatro días estuvimos en esa isla, donde comimos ostras, mucho pescado, y tomamos coco loco, bebida con ron, para cumplir así con el sueño de estar en una paradisíaca isla del caribe. Un aldeano que vendía artesanías me dijo, “acá somos ricos sin dinero, tenemos el mar que nos da todo, tenemos paz, ese preciado tesoro que vienen a buscar los turistas por unos días, para luego volver a su estresante mundo con el fin de hacer dinero para poder venir acá”.

Venezuela…

Maracaibo nos recibió con un calor infernal, el termómetro superaba los 40 ºc, la feria estaba plagada de gente, los precios por las nubes, mucha pobreza y pintadas chavistas que prometen igualdad, mientras desde la cima de los edificios las publicidades norteamericanas tapan el cielo.

Un solo día nos basto y escapamos, literalmente, hacia Caracas, donde el panorama no solo que no mejoro sino que empeoro. Abundaban los militares en las calles, que con muy mal trato revisan tus documentos y equipaje, yo me pregunto ¿donde esta esa alegría que caracteriza a los venezolanos?, ¿me confundí de país?...

En fin, estuve 2 días caminando entre altos edificios, codeándome con militares y la desigualdad social, entre pobres muy pobres y ricos muy ricos. Son 7 los años que Chavez lleva en el poder y parece que nada a cambiado, el petróleo se regala, con 2 pesos uno llena el tanque, pero el trasporte cuesta el doble que en Argentina. Comer un plato de fideos en un puestito cuesta 15 pesos y comprar el paquete de fideos en el súper cuesta 8 pesos.

Desde Maracaibo estamos viajando con una chica de Suiza, Tania, la cual no tuvo mejor impresión que nosotros.

Partimos en colectivo hacia la frontera con Brasil, un viaje de casi 2 días, con un paisaje cambiante con ríos y montes verdes, hasta zonas áridas y desoladas. Venezuela es un bello país, al cual no le pudimos sacar todo el jugo que queríamos, del cual, estoy seguro, nos llevamos una superficial impresión, más negativa que positiva, y al cual espero volver algún día para encontrarme con menos pobreza y mas sonrisas.

Brasil…

El dinero se estaba acabando y un rápido cálculo nos informo que no podríamos bordear este país por sus costas. Decidimos tomas el camino mas corto y rápido, con el fin de llegar a casa antes el 13 de marzo para terminar de tramitar mi titulo y el Luciano comenzar las clases. Así fue como decidimos viajar hasta Manaus y tomar desde allí un avión hasta Brasilia, para viajar en colectivo hasta Córdoba, concluyendo así 3 meses de viaje, donde me encontré con muchas sensaciones, personajes, historias de vida, realidades y fantasías, que dejaron en mí una sola premisa… VOLVER.

Bogotà

2007-03-04T16:23:00.000-08:00

El sábado 24, tempranito, estábamos en la Terminal de la capital colombiana, bogota. Un muchacho de Bahía Blanca fue nuestro compañero hasta el centro, estaba haciendo el recorrido inverso por Latinoamérica.
Encontramos alojamiento barato, 5000 pesos, (2.2 dólares) a cada uno: “casa de la montaña”, atendido por un chileno, y repleto de malabaristas y artistas. Nuestro compañero de bahía blanca salio medio espantado.
La tesis de muchos de los que vivian allí, es vivir el instante, al día… encuentran gérmenes de arte en cualquier pedacito de calle, explotan en colores, sonidos y movimiento como un grito desesperado de ciudad y libertad. Postura desafiante y desnuda ante la vida. Hay quienes encuentran magia, momentos o cosas sagradas en cosas habituales que pasamos de largo, uno de ellos, músico y acróbata sobre telas, decreto que el mate es algo mágico de lo nuestro.
El primer museo que visitamos, tenia gran variedad de arte contemporáneo y moderno valiosísimo: Picasso, Bonet, Matisse, Dalí… artistas modernos latinoamericanos, el propio Botero (el mas famoso de aca, el de las figuras regordetas). Tratando de interpretar humildemente esa fiesta de figuras y formas nos pasamos como tres horas.
La biblioteca Luís Arango, es increíble por lo tomado que esta por la juventud, repleto.
Donde se encuentra música, libros, cine y sirve como lugar social mas que todo. Por supuesto se trata de otra escama de esta sociedad bogotana, los universitarios.
A la noche debutamos en el mundo de la salsa, por supuesto lejos de cómo lo bailan acá, porque estos colombianos hacen de los cuerpos uno, uno solito, como pez de aguas calidas, en movimiento, embrujo de sonidos, los cuerpos se conocen, se saludan, se comparten y empiezan a querer.
Nuestro Barrio de entonces se llamaba la candelaria, de antiguas casitas, calles angostas y muchos colores. Sin duda debe existir una legislación al respecto, lo mismo con la carteleria, que existe solo pequeñitos sobre las paredes, con el mismo diseño de letras en todos.
Cerca del palacio presidencial, cientos de comercios exhiben vestimenta y objetos militares a la venta, incluso los hay para niños, pequeños maniquíes sobre las veredas. Y en esta zona abundan los militares, en realidad por todos lados, por caminar por alguna de estas calles gubernamentales te revisan los bolsos y también en las rutas principales.
(pero hay que aceptar que no son milicos prepotentes, a veces hasta amables y la gente en general en Colombia lo es).

Ipiales y Cali, Colombia.

2007-03-04T16:02:00.000-08:00

El 20 de Febrero amanecimos con un Quito tranquilo y mojado.
Partimos hacia Tulcán, en la frontera con Colombia. Allí hicimos los trámites correspondientes a migraciones y tomamos un taxi hasta Ipiales, ciudad colombiana agitada y desordenada.
Me llamo la atención que todos los negocios incluyendo restorán cerraran a las 19 hs.
A la mañana siguiente caminamos 7 km hacia un pueblo llamado Las Lajas. Allí se encuentra una imponente Iglesia de construcción neogótica, alzada sobre un caudaloso río entre2 montañas. Miles de fieles se congregan cada día para adorar y solicitar la ayuda de la Virgen de Lajas, cuya imagen se hizo presente en una gran roca que hoy esta en el altar de la Iglesia. Frente a la misma cae una gran cascada de unos 25 metros de altura que dan, junto a las palomas y las flores, un ambiente de paz.
De regreso a Ipiales conseguimos el primer dedo en Colombia, país de gente muy amigable y alegre, lo que nos llevo a pensar que seria fácil continuar viaje mediante el autostop… Error, estuvimos varias horas al costado del camino intentando que alguien nos lleve a la ciudad de Cali, y finalmente tuvimos que tomar nuevamente el colectivo.
En Colombia hay una fuerte presencia militar, sin embargo el control que realizan es nulo y parecen hacer solo acto de presencia.
El 22 de Febrero llegamos a Cali, la ciudad de la salsa y las bellas mujeres. En aire se mezclan la rumba con el aroma a café. Por las calles el calor se hace sentir, abundan los puestos de frutas y jugos, las plazas con palmeras y elbello color de su gente morena.Recorrimos los lugares históricos y artísticos, como el gato de Tejeda y el centro cultural y por la noche ingresamos a un salón de salsa, donde no pudimos mostrar nuestras habilidades por que no había ninguna señorita desocupada.

Ecuador

2007-02-25T15:29:00.000-08:00

Guayaquil nos recibió en carnaval, la ciudad estaba medio vacía, todos se iban a otras zonas turísticas. Es peligroso… dejar una ventana abierta del bondi en esta época es peligroso, los muchachos son muy punteros con las bombuchas y en un par de cm de abertura hacen milagros, siempre encuentran un intersticio para bañarte. Igualmente el sol y el calor hacen el resto.
La ciudad tiene una organización parecida a nuestras capitales, la misma dualidad: A la salida tanto barrios privados como casas humildes. Adentro, en su corazón, zona del mercado donde nos refugiamos y la zona mas paqueta representada en el malecón 2000, un mini Puerto Madero que se reserva el derecho de entrada de alguien que ensucie el paisaje.
Ahora me pregunto quien paga estas construcciones y como es posible que estos mismos no puedan hacer uso de un supuesto espacio urbano si alguien lo decide.
La plaza central se cierra de noche, enrejada completamente a través de gigantes portones corredizos. La espesura de sus miles de árboles no tiene acceso en la oscuridad.
El comedor del sindicato de los trabajadores de la Guaya, nos permitió probar el chicharrón de Ecuador, trozos de chancho, en especial el cuero, acompañado de bananas fritas. En el lugar se juntan los grupos de muchachos a tomar alguna cervecita. Su correlativo en Las Varillas, seria un “varillense” o del “rojo” frente a la plaza.
El campo es una zona muy húmeda, bananeros por todos lados, debe ser como chorear choclos en Las Varillas. Las casitas livianitas, de madera, están hechas para una buena ventilación, abiertas y sin vidrios, el riesgo de inundaciones hace que se construyan sobre troncos de la zona. Muchas veces con puentes larguisimos cada una de ellas que las une a la ruta principal. Todo me parece muy inestable, acá a habido varios accidentes naturales por la corriente del niño, como al norte de Perú.
Lamentablemente acá es difícil hacer dedo, así que viajamos en bondi, de esta manera conocemos todo de manera superficial, solo las grandes ciudades, se extraña esos pueblitos de Argentina y Bolivia, donde se podía compartir mas con la gente, y ya sabemos como son las grandes ciudades…
A Quito llegamos el domingo 18 a la tarde, a la Terminal que esta en el mismo centro histórico. Recomendamos a viajeros el hotel de Don Telmo a media cuadra de la plaza de Santo Domingo de esmerada atención y económico.
Quito fue la primer ciudad patrimonio de la humanidad, menos mal, su centro histórico es hermoso. Se nota un gran trabajo urbanístico en busca de uniformidad. No existen las típicas cartelerias de colores, sino que todo negocio, museo, catedral, tienen un mismo tipo de letras, del mismo tamaño y color. Nada de extravagancias o querer sobresalir.
Aun así, existen varios crímenes a la ciudad, a los alrededores del casco histórico, con edificios en altura bien vidriados, oscuros, nulos, de geometría rebuscada sin sentido… deberían meter varios presos.
En Ecuador de feriado en Quito no quedo ni el loro, debe faltar ese tumulto propio de las capitales, y como tal es como un monstruito de mil caras y solo nos permitimos conocer un par de ellas.
El templo de la Compañía de Jesús, se destaca más que el resto, su interior es de textura dorada, una red, piel en claroscuro. Me senté un rato en misa, y me puse a pensar que “un templo verdadero no tiene religión. En él, el hombre esta en silencio con su alma y se convierte en su Dios y en su respuesta”. Me fui medio rápido, no sea cosa que me haga filósofo…

La ruta del sol hacia Ecuador.

2007-02-25T15:24:00.000-08:00

El 11 de Febrero salimos en un bus hacia Ancon, primer pueblo a la salida de Lima rumbo al norte. Allí hay una balanza electrónica donde deben detenerse todos los vehículos. Hablamos con la policía y ellos nos consiguieron un colectivo a mitad de precio que nos dejo en Chimbote, principal puerto del país ubicado a 420 km de Lima y a solo 2 hs de Trujillo, hacia donde nos dirigimos en otro bus.
Paramos en un hostal que se asemejaba mucho a una cárcel. Allí nos encontramos con 2 francesas con las que presenciamos una pelea con cuchillos por desengaños, que se libro a solo 2 mts de nuestra mesa en un económico restorante. Recorrimos la plaza central, como lo hacemos siempre al llegar a un nuevo lugar, ya que las plazas, como dice el Capitán, son el espacio social de convocatoria mas usado por el pueblo, su sitio de manifestación y su cuna de descanso.
La mañana del 12 de Febrero la dedicamos a conocer las ruinas de Chan Chan. Estas ruinas pertenecen a la cultura Chimu, que se extendió por la costa norte del Perú en los años 800 a 1500 d.c. Chimu es un ciudad de adobe, la mas grande del mundo, que posee 28 mts cuadrados donde se pueden ver viviendas, cuyas paredes poseen una base de 1,50 mts y asciende disminuyendo de espesor para terminar con punta trunca. El viento, la lluvia y los saqueadores de tesoros, contribuyeron a que los dibujos que poseían sus paredes se borrasen.
Salimos de Chan Chan y nos fuimos a Huanchaco, un pueblito de pescadores ubicados a pocos km de Trujillo. Allí hay grandes playas y feroces olas. Se mezclan los surfistas con los pescadores que se suben a sus pequeñas canoas de totoras y barrenan las olas en ellas sin nada que envidiarles a las tablas.
El 13 de Febrero dejamos Trujillo para dirigirnos a Chiclayo en un camión. El camionero nos compro una bolsa de caña de azúcar a cada uno y nos dejo a 20 cuadras del centro de Chiclayo. Esta gran ciudad posee uno de los más impactantes mercados, donde se venden hasta las cosas más insólitas. No lo pudimos recorrer todo por que son mas de 7 cuadras, pero nos basto para comprarnos un nuevo calentador, platos y cubiertos, ya que estos fueron robados en La Paz.
Cerca de la ciudad, como a unos 40 km se encuentra Sipan, unas ruinas Moche que datan de los años 200 a.c al año 600 d.c.
El 14 de Febrero nos fuimos a Mancora, un pueblo que posee unas bellas playas de fina arena y altas olas que atraen a los surfistas durante todo el año, ya que posee una temperatura promedio de 25 ºc. Armamos nuestra carpa en la playa y pasamos 2 días de relax, dedicándonos solamente a leer e intentar barrenar las olas con el cuerpo.
El 16 de Febrero cruzamos la frontera y nos metimos en Ecuador, país tropical conocido por sus inmensos cultivos de bananas. A la noche llegamos a Guayaquil, ciudad que es la capital económica del país.

Lima

2007-02-25T14:34:00.000-08:00

Ya de regreso en Cuzco nos dedicamos a dormir, por que hacia dos días que no dormíamos. A la noche salimos a recorrer toda la zona de bares, donde no solo entras gratis, sino que además te regalan la bebida, que suele ser ron o cuba libre.
El 9 de Febrero salimos rumbo a Lima en colectivo, donde obtuvimos un gran descuento por que éramos 5 los que viajábamos. Hacer dedo en Perú es muy difícil, por que además de haber pocos autos, no se acostumbra a recoger gente desconocida en la ruta.
Como verán los días que estuvimos en Cuzco fueron escasos debido a que esta bella ciudad piensa en dólares en toda época del año. Comenzó a temblar el bolsillo y decidimos continuar viaje dejando cosas pendientes por conocer, motivo mas que suficiente para regresar, algún día.
Durante el trayecto hacia Lima pasamos por Nazca, ciudad donde miles de años atrás vivieron los indios nazcas, tribu muy avanzada en sus conocimientos astronómicos y creadoras de una serie de líneas sobre el desierto “Líneas de Nazca” que forman figuras de diferentes animales con lo cual se cree daban nombre a las constelaciones o eran una alabanza a su dios para que lloviera. Por supuesto que no vi los dibujos ya que para ello hay que tomar una avioneta muy cara. Sin embargo si vi algunas líneas.
El siguiente lugar de interés en el camino a Lima es Ica, ciudad conocida por sus extensos viñedos donde se prepara el mejor pisco y por poseer inmensas dunas de arena donde todos los años se realiza el campeonato nacional de snoward.
Antes de llegar a Lima se nos apareció el Océano Pacifico, inmenso mundo de agua que contrastaba con el gigante desierto costero.
Lima nos recibió como toda gran urbe, humo, ruido, luces, edificios y un hormiguero de gente en sus calles.
Vimos el cambio de guardia, acto realizado todos los días a las 12 hs, y recorrimos algunos edificios históricos, como el hotel Bolívar, la Catedral, la plaza San Martín y la plaza de Armas. Caminamos por sus calles coloniales enmarcadas con antiguos balcones de madera, recorrimos ferias de libros y probamos el famoso pisco sahuer.
Un dato curioso es que en todo Perú, pero sobre todo en Lima, Leo Dan es un ídolo total. Su música se escucha en todos lados y es el artista que metió más gente en un estadio.
Completan el paisaje de esta gran ciudad sus taxis. Son destartalados farleans, chevis y otros barcos que no les conozco el nombre y andan echando cortinas de un denso humo negro, mientras cruzan las esquinas sin respetar las señales de transito.

6 y 7, hacia el machu pichu

2007-02-17T19:16:00.000-08:00

El trayecto que haríamos de Cuzco a Machu Pichu por supuesto seria el mas económico, esto es ir en bus de la ciudad hacia un pueblito llamado Santa Maria, después a otro, Santa Teresa, y desde ahí a pata o camión hasta una hidroeléctrica y por las vías de tren caminar hasta Aguas Calientes (pueblo de Machu Pichu) y subir hasta las ruinas.
El martes 6 nos levantamos bien temprano, pero no fue suficiente, por que los pasajes estaban completos al horario de las 8.30 hs, así que aprovechamos para visitar museos hasta las 13.00 que era el otro bus.
En cuanto los museos esta repleto de los que se refieren a la escuela de pintura de Cuzco, al final los cuadros nos parecían todos iguales, el que si me gusto fue el de arte contemporáneo con unos cuadros impresionantes de artistas de toda Latinoamérica. El museo del Koricancha o Sto Domingo cobraban así que lo esquivamos.
El camino hasta Santa Maria esta repleto de curvas, el paisaje es muy bueno. A la llegada el pueblo (a la tardecita) nos reunimos todos los que teníamos el mismo destino, 3 portugueses (que te hablaban cualquier idioma sin el menor esfuerzo), 2 yanquis girls, un chileno y nosotros. Cenamos. A estos pueblitos les conviene que esta nueva ola de visitantes se quede el mayor tiempo posible consumiendo en él, así que hacen lo posible para alargar tu estadía. Decidimos en conjunto (también mucho por el empuje de los portugueses) salir enseguida hacia Santa teresa, hacer el trayecto de noche y poder visitar las ruinas temprano el miércoles. Alquilamos una combi que en dos horas nos deja en este segundo pueblo, ahí enseguida se te aparecen los muchachos, que te quieren hacer de guías, o que te quedes a dormir, o que comas algo, o que se yo… Al fin y al cabo cruzamos el caudaloso Río Urubamba en una orolla, que es como un canasto de acero que entran dos o tres, que corre en cuerdas que se van tirando manualmente, son unos 30 m de recorrido, con ayuda de guía local tras alguna propina.
Así, como 8 sombras en esa noche húmeda y calurosa emprendimos la caminata de 5 horas hasta Aguas Calientes, con la ropa bien pegadita a la piel. Mitad camino de tierra y mitad sobre las vías del tren, que tenían piedras sueltas que de a poquito te iban carcomiendo los pies. A un costado el Río y del otro las murallas… los cerros, a veces de poses ingravidas y desafiantes.
Destrozados llegamos a Aguas Calientes, a eso de las 4.30 hs de la mañana. Al rato compraríamos la entrada a las ruinas (60 pesos estudiante, si no 120). De esta manera solo las personas con recursos pueden conocer Machu Pichu, los demás parecen que no tienen derecho, la cultura se convierte en negocio, temita medio largo…
Para subir a las ruinas hay escaleras bien agotadoras, es muy humedo, si no se puede hacer en bus.
Todo valió la pena, es enorme, ¿Cómo en medio de esta naturaleza, tan accidentada lograron construirla? Piedras y altura protegiendo la ciudad. Autosuficiente, con terraplenes de cultivos, viviendas de distintos niveles, templos, baños de agua transparente, lugares de vigilancia con vistas impresionantes… piedras cortadas y puestas con presicion de la puta madre.

Cuzco, la ciudad de los Incas

2007-02-17T19:13:00.000-08:00

La lluvia nos despertó esa mañana a orillas del lago Titicaca, en la Isla del Sol. Apenas cesaron las gotas desarmamos la carpa y salimos corriendo al puerto, donde el barco estaba a punto de zarpar rumbo a Copacabana. Viajamos en el techo del mismo y durante mas de la mitad del recorrido nos acompaño la lluvia que torno mágico el regreso.
En Copacabana tomamos un bus que nos dejo en la frontera con Perú, hicimos los trámites requeridos, nos cedieron 60 días y cruzamos caminando hasta llegar al primer pueblo peruano llamado Yunguyo a unos 3 km de la frontera.
Si no fuese por los trici-taxis que te acechan por donde estés, no te darías cuenta que estas en otro país.
Partimos rumbo a Puno en un colectivo ya que en Perú hacer dedo es igualo mas difícil que en Bolivia. En el trayecto un control aduanero detuvo a un pasajero del colectivo que llevaba un bolsa enorme de cocaína. El sujeto no ofreció resistencia.
Puno es una gran ciudad, principal puerto peruano del lago Titicaca. Posee una inmensa feria en sus calles donde hay lo que se busque.
De la Terminal caminamos hacia el puerto donde conseguimos un buen descuento para ir a conocer la Isla de los Uros. Estas islas están hechas de un “junco” llamado totora, que permiten que la isla flote.
Según dicen, los Uros comenzaron a vivir en estas islas para escapar a otras culturas dominantes de la época, como lo eran los Incas y posteriormente los Españoles. Dada la capacidad desplazamiento que poseen, pueden movilizarse por todo el lago. Además se encuentran, las conocidas mundialmente, balsas de totora, medio de movilidad que permite a los nativos llegar a la ciudad a comercializar sus productos, llevar a sus hijos al colegio, pescar , etc.
En la actualidad hay 35 islas, donde viven cerca de 1000 personas aproximadamente. Como toda cultura actual los Uros no pudieron resistir el avance tecnológico, poseen en los techos de sus chozas pantallas solares y como no una antena satelital para la infaltable tv.
Caminar sobre la isla es una agradable sensación, uno parece estar caminando sobre un fardo de alfalfa desarmado ( ¡¡¡que comparación mas gauchesca!!! ).
A la tarde tomamos un colectivo directo a Cuzco, a donde arribamos a las 5 am del siguiente día.
En la Terminal de Cuzco te acosan los hoteleros, los taxistas, los que venden pasajes de colectivos, los del quiosco y por supuesto, las empresas de turismo.
Conseguimos un hostal por 30 soles la doble con desayuno baño propio y lo más importante para este blogs, internet gratis.
Esa misma mañana salimos a conocer el centro de la ciudad, con su bellísima y tantas veces fotografiada Plaza de Armas, rodeada por dos imponentes Iglesias, la Catedral y la Compañía de Jesús, y donde todos los días a las 12 hs se realiza el cambio de guardia
Caminamos por sus angostas y empedradas calles, hasta toparnos con la famosa piedra de los doce ángulos, donde recibí 2 veces el reto de un guardia al tocarla, por que según él despertaba a los Dioses.
Si uno comienza a girar en circulo mirando hacia arriba comprenderá porque es tan bello Cuzco. Verdes y contorneados cerros encuadran esta histórica ciudad Inca, donde una vez el sol fue Dios.
A la noche festejamos nuestra llegada a Cuzco con un par de cervezas…solo un par.
Un nuevo día nos recibe con un sol que intentaba calentar el elido frío de tan alta ciudad. Compramos un boleto turístico, con el cual se pueden visitar 16 sitios, y salimos a conocer 4 de ellos.Para ello tomamos un bus que nos dejo a 8 km de Cuzco donde se encuentra Tambopata, también llamado el baño Inca, que es una ruina incaica hecha de piedra, donde se labraron un serie de canales por donde aun hoy discurre el agua. Caminamos hasta Puca Pucara, otro yacimiento arqueológico, el cual representa una especie de casilla de control o puesto de vigilancia en lo alto de un cerro.
Quenco, es una gran roca donde se cavaron túneles y santuarios, y en su cima yace una piedra de sacrificios y según dicen se puede ver la imagen de un águila, un puma y una llama (yo no los vi). Continuamos caminando hasta llegar al ultimo y más interesante yacimiento, Sacksayuman, una imponente ciudadela Inca que vista desde el aire forma la cabeza de un puma y Cuzco seria el cuerpo. Sus inmensas murallas que le permitieron por un tiempo detener el ataque español, están construidas por gigantescas piedras que pesan varias toneladas. En la ciudadela hay varias viviendas de diferentes tamaños y jerarquías. Frente a la ruina hay una gran roca llamada el Trono del Inca, y entre ambos se encuentra una gran plaza donde todos los años se realiza la fiesta conocida como Inti Raymi, para alabar al Dios Sol.

Fiesta de Santa Catalina en Copacabana.

2007-02-17T07:59:00.000-08:00

El 31 de Enero partí hacia Copacabana, un pueblo muy pintoresco ubicado a orillas del lago Titicaca, “el lago navegable mas alto del mundo”. Luciano se quedo en La Paz, pero rápidamente encontré otro compañero de cuarto, un Colombiano que estaba un poco loco, lo único que quería hacer era tomar cervezas, vino, o cualquier otra cosa que tuviese alcohol...dure solo una noche y a la siguiente me cambie de hospedaje, consiguiendo uno mas barato (10 bs),con agua caliente y con una cama tamaño “gente normal”, por que la anterior era tamaño “cholita”, o sea que mis pies salían 30 cm fuera de la cama.
Para llegar a Copacabana uno debe tomarse un colectivito que se embarca en una rustica barca de madera para cruzar el lago Titicaca, y continuar un tramo mas por ruta hacia el pueblo. Al llegar, lo que mas me impacto, fue un inmenso cerro, bien cónico, con una cruz en su cima y el lago de fondo. Este cerro se llama El Calvario, es bastante alto y subirlo te lleva entre 30 min y 1 hs aproximadamente. Yo tarde casi 2 hs por que estaba con hojotas, lo cual no es muy recomendable ya que hay muchas piedras sueltas. La vista desde su cima es indescriptible, los barcos parecen de juguetes y el lago se transforma en un inmenso “moustro” con forma de mar, aunque conserva esa paz de domingo por la tarde.
Al llegar a la plaza central, me llamaron la atención 2 cosas. La primera fue su Iglesia, ya que posee un estilo árabe o algo así, con cúpulas cónicas cubiertas por azulejos y sus 4 esquinas poseen capillas que encuadran una galería abierta en el centro, (para mayor comprensión y detalles hay que consultar al capitán, ya que esto de la arquitectura me supera). Los autos adornados por todos lados con distintos tipos de flores fue el otro detalle que me asombro. Se trata de una bendición que se realiza todos los años, junto a la fiesta de Santa Catalina, donde se pide la protección del conductor y su vehículo.
Esa noche el pueblo estaba alborotado ya que al día siguiente comenzaba la Fiesta de Santa Catalina. En las calles se mezclaban lo artesanos regionales, con los “neohippie” argentinos y chilenos, y los lugareños que corrían de un lugar a otro armando las tarimas para poder ver el espectáculo de mascaras y bailes que se presentaría a las 14 hs del siguiente día.
Me levante temprano y me cambie de hospedaje. Me senté en una calle colonial con vista al lago, donde hay algunos vendedores ambulantes, y me puse a leer. Al rato llego Camila, una viajera Brasileña, que se puso a mi lado a vender artesanías, charlamos y almorzamos trucha en un sitio barato para artesanos (me tuve que hacer pasar por artesano),y me dio algunos contactos en Brasil par poder parar.
Caminado por la plaza me encontré con el luchi, que desplegó una gran alegría al verme, ya que en el hospedaje anterior le dijeron que yo ya me había ido a la Isla del Sol.
La Fiesta de Santa Catalina dura 3 días, el primer día es el mas lindo, vimos como se congregaron agrupaciones de todas partes en este pequeño pueblo a orillas del majestuoso lago. Los estilos de baile cambiaban al compás de la música, el calor se hacia sentir y mas de un bailarín se atrevió a quitar la mascara. Las representaciones de sus danzas hacen alusión a la colonización española, se la representa de una manera burlesca, exaltando los rasgos faciales de los colonizadores y ridiculizando sus movimientos y actitudes. También se representa la esclavitud, la alegría, la sensualidad de sus mujeres y muchas cosas mas.
El desfile se extendió hasta las 21 hs, pero la fiesta continuo toda la noche. El alcohol abundaba y se servían todo tipo de comidas. Nos contaron que algunos llegan a estar los 3 días sin dormir, bailando y tomando hasta caer sin fuerzas al suelo.

Isla del sol, 2 de febrero

2007-02-13T17:43:00.000-08:00

El viernes 2 de febrero salimos temprano hacia la isla del sol (10 bs a la parte sur) en Lancha plagada de gente de todos lados, unas dos horas y media de viaje con el lago Titicaca que nos da su bienvenida cruel y hermoso, con una lloviznita y frío que te hace recordar todos sus dioses fundadores.
Parece ser que por estar tierras nació el primer inca y no se como no se quedo a vivir con tremendas playitas. Consta de tres comunidades, la parte sur esta mas preparada para el turismo, mas infraestructura. En la del centro mucho no se preocupan por la infraestructura, pero si por cobrarte peaje cuando vas caminando, el que no pagamos ( el santi porque “no tenia plata” y yo “porque mi plata la tiene el santi”). Definitivamente caminamos tres horas por la isla hasta su parte norte, mas humilde pero con mejor playa donde se arman las carpas.
El agua es bien transparente y fría, donde habitan truchas y me sentí cobarde al no intentar pescarlas con el cacho de tanza y anzuelos que tenemos (a mi viejo: perdón), hubiera sido todo un logro.Unas 15 carpitas había en el lugar, con porteños, chilenos e ingleses (jugaron un partido y sinceramente no sabia quien quería que pierda). Los nenitos de la comunidad estaban sedientos de monedas, plata... plata... trataban de ayudarte en lo que sea contal de algunos bolivianos, sus manitos... en ves de jugar y aprender, hay cierta ironía que en este pequeño paraíso esto suceda.

INTERPRETACIÓN DE LOS LUGARES

2007-02-10T15:29:00.000-08:00

En villa serrano, el interior del interior de Bolivia, baja de su ranchito Don Luciano viejito medio sordo para hablar con nosotros. El trata de imaginarse nuestro lugar, nuestro país, a partir de las cosas y actividades habituales del suyo... Así sus preguntas son sobre las siembras, si hay papas, maíz... sobre los animales, si sembramos con bueyes...
Nos pregunta sino tenemos que volver a nuestro pueblito a trabajar y si tenemos arma para defendernos.
De esta manera el crea una imagen de nuestra tierra y como vivimos.

La Paz, 30 y 31 de enero

2007-02-10T15:27:00.000-08:00

La Paz nos recibió con lluvia, mucho caso no le hicimos y fuimos en busca del famoso alojamiento El Carretero, llegando cerca del mediodía. Se trata de un lugar muy parecido a la vecindad del chavo, tiene hasta el barril, en donde el personaje de chespirito se ahogaría porque es el desagüe del techo y donde se junta gente de todas partes. Entre los que conocimos el primer día se destaca Laura, de capital federal con quien fuimos a cenar a un bolichin de 3 Bs (1,20 $), con sopa, plato principal y tesito de coca riquísimo de postre. Parecía un bailongo con luces de colores, música muy melosa tipo cumbia y con pareja de cholos enamorados.
La ciudad es un bochinche eterno, el centro plagado de combis que gritan sobre su destino y taxis que te tocan bocina para que te subas o para que te corras. El mercado de las brujas
Presenta varios artículos típicos (tejidos y artesanías), dan ganas de dedicarle varios mates en los cordones de cada una de sus calles de piedra. Hay un museo muy bien presentado en una antigua casona colonial, gratis, que expone tejidos indígenas que llegan a tener hasta 18 siglos. Su ampliación moderna de mucho vidrio y transparencia, muestra monedas viejazas, cerámica indígena y trajes con muchas plumas (ojala estuvieras Kami conmigo para verlas).
El miércoles 31 amanecimos conociendo a dos cordobeses en el alojamiento, Santiago y Emiliano, (admiradores de Rayuela) uno de Jesús Maria, con quienes nos cagamos de risa un rato, antes de salir para Tihuanacu y el santi hacia Copacabana.
Para llegar a las ruinas subí hasta el cementerio y tome una “flota”, combi, de 10 bs. La entrada al complejo es de 80 bs (26 $) y el guía unos 10 bs en grupo lo cual vale la pena. Cierto escalofrió sentí al estar en este lugar que veía en las proyecciones de la cátedra de Historia, la pirámide ahora como un montículo en excavación, la Puerta del Sol, la plaza semisubterránea que contiene 170 cabezas (en piedra, tontos) que representa 170 grupos étnicos. Dentro del museo se expone la estela de benett o Pachamama, que no pude fotografiar pero hice unos lindos garabatos, de unos 7 m de alto que estaba en el Estadio de La Paz desgastándose. No entiendo mucho de excavaciones, pero me pareció que había piezas descuidadas y mucho que hacer y descubrir todavía (un poco de orden y poner huevo).
Hasta aquí llegaba el Titica, después hasta aquí la vegetación y los sembrados, luego la arena, la sed y el hambre. Aunque de verdugos distintos, los indígenas latinoamericanos están destinados a lo mismo.
A la vuelta hacia La Paz me baje en La Cejas, en el Alto, parte mas modesta de la ciudad. Esta Avenida parecía un hormiguero humano de los que volvían a casa y el mismo quibombo de las combis. Sin querer encontré un mirador tremendo hacia el centro, un lugarcito de rocas verdes en el cerro, única parte que se salva del hombrecito y sus precarias construcciones.
Díganle a la abuela Olga, que desapareció la Olla con la que me cocinaba milanesas, igual tome prestada de El Carretero una parecida.

Cochabamba, 28 y29 de ENERO.

2007-02-10T15:16:00.000-08:00

Salimos el 28/01 a las 03:30 hs rumbo a Cochabamba, Yo con Nicolás y Luciano con Raúl, el esposo de la mama de Carolina. Debimos tomar la antigua ruta que tarda 10 hs, por que la ruta principal de 5 hs estaba intransitable dada la caída de un puente. Llovió muchísimo durante el viaje lo que produjo que diminuyésemos la marcha a 20 km/hs, circunstancia soportable gracias al bello paisaje.
Cochabamba es una gran ciudad, moderna y bien arreglada, con edificios y puentes, que reposa sobre las laderas de grandes y verdes cerros. Un cartel te da la bienvenida con la frase “ El lugar donde es primavera todo el año”, y un impactante Cristo te saluda al llegar con los brazos bien abiertos.
Almorzamos en un lugar de comidas típicas, donde dicen hacen la comida mas rica de toda Bolivia. No se si la mas rica pero la mas picante seguro, yo pedí un plato llamado “pique lobo” que te hace aullar como lobo de lo picante que es.
En casa de Elva, la mama de Augusto, nos hospedamos. Recorrimos a la noche la Plaza Colon, muy linda y ordenada, con una gran fuente iluminada el mejor estilo turinng (con las luces que ponen bajo los autos) y luego visitamos la Plaza de las Américas, donde una fuente de agua posee en el centro una luna de madera en cuarto creciente, que lleva talladas 3 caras mirando al cielo con una única cabellera trenzada. Esta obra, representa a las diferentes culturas Latinas, unidas en armonía y mutuo crecimiento ¿utopía o posible realidad?.
La mañana del 29 de Enero salimos caminado a subir el Cristo de la Concordia, la estatua de Jesucristo mas grande del mundo (incluso mas grande que el Corcovado en Río). Subimos los 1399 escalones que nos dejaron a 2800 msnm y en ruinas, pero valió la pena por la bella vista y por que nos ahorramos unos buenos pesos (el teleférico que te sube es una estafa). Lo que no imaginábamos es que esa tarde Fabián, el novio de la sobrina de Augusto, nos invitaría a jugar un partido de fútbol de salón, al cual no nos pudimos negar...dimos asco, no solo por que somos de madera sino por que además no corríamos nada del cansancio que teníamos.
Conocimos la Facultad San Simón, muy bien organizada, donde hay una fuerte movida política y la gran mayoría son tildados de Trosquistas.
A la noche Fabián nos invito a comer pizzas con cerveza,¡¡¡ que mas se puede pedir!!!, y luego visitamos un búnker de los mormones, construido para el supuesto “fin del mundo” en el año 2000. Este búnker tiene la particularidad de poseer en su cima un ángel de oro macizo valuado en millones de dólares...sin palabras.
Voy a contar como fue la trágica guerra civil que se desato, hace un mes atrás, en Cochabamba.
Los campesinos de los márgenes, principalmente de la zona del Chapare, y muchos enviados por el gobierno de Evo, desde la Paz (el lo niega) invadieron la ciudad pidiendo la renuncia del prefecto “Manfre”, con el fin de colocar en el poder a un integrante del “Mas” (el partido de Evo), ya que no logran conseguir los 2/3 que requieren para cambiar la constitución.
Los campesinos no se conformaron con un reclamo pacifico y comenzaron una serie de disturbios que concluyo con la destrucción de plazas y edificios municipales, entre ellos la prefectura, que termino en llamas. Al día siguiente el pueblo se junta en las calles y decide enfrentarse a los campesinos, que amenazaron en tomar las casas si no renunciaba Manfre. Así fue como se desata una violenta guerra, con machetes, palos, dinamita, cuchillos y armas de fuego, dando el saldo fatal de 2 victimas, una de cada bando.
Según me contaron, la victima campesina fallece de un disparo, pero la victima cochabambina fue golpeada con machetes, mientras cubría el cuerpo de su padre, un hombre mayor. Luego fue arrastrado y colgado del cuello en un árbol de una esquina importante de la ciudad. Quiero decir que los relatos comentados provienen de fuentes cochabambinas, por lo tanto no conozco la otra versión de los hechos. De todas formas, sea cual sea la otra versión, creo que con violencia no se llega a ninguna parte, y por lo visto los pueblos de América Latina, que hemos tenido nuestra dosis extra de violencia, aun no lo hemos entendido...¿ o acaso somos masoquistas?

Santa Cruz (22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Enero)

2007-02-05T14:50:00.000-08:00

Ya en casa de mis tíos, nos dedicamos a recuperar fuerzas, comimos a mas no poder, la exquisita comida de mi tía Marta, y nos metíamos en la pileta (Luciano se metía incluso cuando hacia un frío de no creer).
Entra las actividades que realizamos, adema de dormir comer y bañarnos en la pileta, se encuentran el vicioso juego de pocker que nos encontró todas las noches en la casa del famoso “Gringo”, un amigo de mi querido primo Pablo, donde pasábamos largas jornadas tratando de juntar plata fácil, cosa que no sucedió, aunque tampoco perdimos porque lo que Luciano ganaba yo lo perdía y así salíamos hechos.
Otra actividad fue la labor que nos encomendó Marta, al permitirnos lavar su auto y así juntar unos buenos pesos.
Silvina, mi prima, también nos dio trabajo al pedirnos que arreglemos su jardín, labor bien remunerada, aunque el trabajo que realizamos no quedo muy bien que digamos.
Augusto, mi tío, prácticamente no se encontraba en casa, por su arduo trabajo, sin embargo pudimos entablar una larga charla donde nuestros modos de ver las cosas chocaron un poco, pero rescato su insistencia y perseverancia en todas las cosas que el emprendió y emprende en su vida.
Un miércoles Pablo nos llevo a ver un partido de fútbol entre el Blooming vs. Stronger, lo que mas me llamo la atención es que los hinchas miran el partido sentados y solo se paran en el entretiempo para ir a comer, lo contrario que ocurre en Argentina. El nivel de juego de aquel encuentro dejo mucho que desear, perdiendo Blooming 2-0 y haciendo que los hinchas pidan la renuncia del técnico (esto si ocurre en Argentina).
Recorrimos un feria de ropa llamada “Barrio Lindo” en la que uno puede encontrar cualquier tipo de ropa, nosotros optamos por comprarnos ropa usada, si como leyeron ¡ropa usada!, nos compramos unas remera y pantalones a precios increíbles (2 remeras por 5 bs).
Gonzalo, un amigo de Pablo, y su familia, nos invito un rico almuerzo acompañado de una amena charla. También nos invito a comer Silvina y Javier, con quienes comimos comida mexicana, y no podía faltar la invitación de Marta y Augusto a comer un riquísimo asado (que conste que Bolivia también tiene rico asado, aunque no mejor que el de Argentina).
El último día salimos a bicicletear con Javier por un lugar llamado Colinas del Urubo, este sitio, alejado a solo 10 min de la gran Santa Cruz, es selva virgen con exuberante vegetación. Pedaleamos aproximadamente 1 hs y regresamos a armar los bolsos ya que al día siguiente partiríamos con Nicolás, sobrino de Augusto, y Carolina su esposa, hacia Cochabamba.
Quiero agradecer inmensamente el cariño y ayuda que nos brindaron en estos días, a Luciano y mí, toda la familia Valdivia, quienes pasaron a ser una parte crucial en este bello viaje que tanto ansiamos y planeamos. Les manda un saludo el Luchi y yo los quiero mucho…Gracias!!!.

La Ruta hacia la Higuera.

2007-02-04T06:16:00.000-08:00

El 19 de enero salimos de Sucre con ansias de aventuras, el objetivo llegar a La Higuera, sitio donde murió Ernesto “Che” Guevara y continuar luego hacia Santa Cruz de la Sierra donde nos esperaban mis tíos y primos.
Temprano nos despedimos de nuestros compañeros de cuarto y caminamos unos 4 km hasta la salida de Sucre para hacer dedo. Así llego el primer dedo gratis en territorio Boliviano en una camionetita que funcionaba con gas de garrafa que nos dejo en Tarabuco.
Luego de dos horas de espera conseguimos un camión que nos llevo hacia Tomina. El camión estaba repleto de campesinos con sus frutas, muebles, bicicletas y demás elementos de trabajo como carretillas y palas. Por el camino se puede ver como algunos tenaces campesinos intentan hacer crecer sus verduras en la árida ladera de la montaña.
Al llegar a Tomina nos encontramos sin querer con una fiesta, la fiesta de San Marcos, la cual dura 15 días (del 15 al 30 de enero) y consiste en corridas de toros, bailes y mucha chicha, la cual se hallaba en el centro del campo de toreada, por lo tanto los ebrios toreros debían enlazar rápidamente al toro para poder beber (un toro joven que parecía no entender nada de lo que estaba ocurriendo, al igual que algunos toreros). Sin embargo había mas de un sediento que se mando a sacar la chicha sin asegurarse que el toro estuviese lo bastante lejos como para que no le clave los cuernos, por lo tanto pudimos ver más de una corrida desaforada para salvar su trasero. Los lugareños nos miraban con ojos desconcertados ya que no pasa ningún mochilero por esos lados, debido a la dificultad del camino y a la escasez de vehículos que lo transitan, nos convidaron chicha de maíz la cual sabe a anana fiz y querían que nos quedemos durante todos los festejos.
Salimos luego de disfrutar 2 hs de la fiesta en un camión hacia Padilla, donde dormimos en el Hospital tras presentarme como medico, una artimaña necesaria en esa fría noche.
El 20 de enero nos encontró yendo hacia Villa Serrano en una flota, por que nos habíamos cansado de esperar al costado del camino sin que pasase ningún vehiculo. Este pueblo vigilado por bellos cerros y surcado por un caudaloso rió nos recibió con la noticia que no saldría ningún vehiculo en todo el día. Pese a nuestra insistencia al costado del camino durante todo el día no conseguimos ningún transporte, por lo que tuvimos que hacer noche allí. Por suerte un señor, cuasi sordo por un tumor retro auricular, llamado Luciano, nos permitió armar nuestra carpa en una casa de adobe en construcción que pertenece a su hija.
Esa noche paso tranquila pero a la mañana del 21 desperté con una decena de picaduras que yo en un principio atribuí a mosquitos, hasta que el señor Luciano me dijo que eran pulgas, las que continuaron picándome el resto del día.
Logramos salir de Villa Serrano en una camioneta que nos dejo en un pueblito llamado Nuevo Mundo, donde se repetía la constante sorpresa de la gente ante estos seres extraños que cargaban inmensas mochilas. Allí un auto se detuvo y nos ofreció llevarnos hacia La Higuera y luego a Valle Grande por 120 bs, lo cual es mas que barato ya que el camino es muy sinuoso y todo este trayecto tarda en recorrerse mas de 7 hs.
Durante el camino debimos cruzar un río crecido llamado “el bañadito”, el cual tuvimos que cruzar caminando y el agua me llegaba a las rodillas. El conductor del auto la tenia bastante clara y quito las piedras del fondo del río para impedir inconvenientes y tapo la boca de entrada de aire del motor para que no le entre agua. El auto logro cruzar pero al salir estaba todo inundado y tuvimos que quitar el agua que llegaba hasta los tobillos.
El resto del camino hasta la Higuera duro 3 hs y fue muy dificultoso, el auto patinaba en las curvas de montana cuya tierra se transformaba en barro por el agua y algunos tramos eran de piedras puntiagudas que no permitían ir a más de 20 km\hs.
Llegamos a la Higuera, luego de cambiar una goma pinchada, un pueblito que consta con solo 200 habitantes y esta metido en la cima de un montana haciendo muy difícil su acceso. Mira hacia el Río Grande y sus habitantes viven del cultivo, cría de cabras y chancho y algo que pueden juntar de los turistas que llegan a la zona en busca de un Che que ya no esta.
En la Higuera, lugar donde en 1967 Ernesto “Che” Guevara apago sus ojos pero no sus lucha antiimperialista, queda un silencio ensordecedor, una nostalgia helada que punza hondo en el pecho, por que un gran hombre dejo allí no solo su vida sino también la de muchos Bolivianos que hoy sufren la opresión Norteamericana.
La estatua que allí yace muestra la cara mas conocida de Guevara junto a un altar en donde algunos se atreven a rezarle y otros dejan un habano encendido, para que en una ráfaga fugaz de viento una bocanada de humo le llegue al Che.
La escuelita donde murió, hoy ya no esta, en su lugar se construyo un museo, y la escuela se reemplazo por una más grande. Al lado del museo aun queda una casita de adobe de esa época que permite a uno reconstruir mentalmente esa el cuadro de 1967.
Hablamos con Miguel Cortez, que estuvo presente el día en que se produjo la captura de Guevara en la Quebrada de Churos, y nos dio su versión de los hechos en una detallada historia que demuestra haber sido contada varias veces.
Salimos rumbo a Valle Grande con 3 lugareños de La Higuera en el auto que nos espero hasta que terminamos de recorrer el pueblo. Ya en Valle grande tomamos rápidamente un colectivo que nos dejo, luego de 6 hs de viaje sentados en el corredor del colectivo, en Santa Cruz para arribar a las 24:30 hs en la casa de mis Tíos donde nos bañamos y me pude quitar las pulgas.

Sucre

2007-01-27T19:35:00.000-08:00

Hicimos un recorrido por el centro de Sucre, ciudad rica en historia, con gran variedad de museos y templos, no ingresamos a todos pero valió la pena conocer el referido a las distintas culturas indígenas de Bolivia, donde se destacan las distintas mascaras de los carnavales, muy variadas según la zona.
Se encuentra aquí la primer universidad de Sudamérica, la mas prestigiosa en su tiempo, donde estudiaron Moreno y Castelli, entre otros.
Todo esto motiva cierta condición cosmopolita, que en una primer impresión me hizo acordar a Córdoba, seguramente por la vieja universidad...
Hay mucha mas vegetación que en Potosí, sus cerros tienen plantaciones de pinos por todos lados, y sus plazas arreglos de flores de mil formas y céspedes que nunca pisaremos, rodeada de las principales instituciones se destaca el tono blanco en toda la ciudad.
Creció la compañía en el alojamiento, donde había seis camas aumento a siete, sumándose Gustavo Emilio y Ana de Quilmes, y Jiulic de Francia (estudia en Uruguay), con quienes se armaban rondas infernales de mate y éste ultimo hablaba español mejor que varios de nosotros. Esporádicamente se sumo Ernesto, músico de Lanus, que andaba chocho porque se iba a presentar por televisión.
La noche del miércoles 17 Lucila y Eugenia presentan su obra callejera en la peatonal teniendo a cargo nosotros la musicalizacion (solo teníamos que apretar un botón), estuvo muy buena entre risas y desconcierto.Se destaca el abandono de una de las mochilas por insuficiencia funcional y roturas, y la adquisición de una nueva de 80 lts que la conseguimos bastante barata

15 y 16 de enero

2007-01-26T07:28:00.000-08:00

El lunes 15 llegamos a Potosí, el nacimiento de esta ciudad fue a través de un campamento minero, sus mas antiguos asentamientos y construcciones, se encuentran organizados de forma espontánea. Esa mañana en busca de alojamiento me perdí de manera majestuosa...
Sumando a esto la altura de la ciudad.
Las señoras muy temprano esperan en las esquinas el camión de la basura, por dentro las edificaciones, su mayoría de dos plantas son una microciudad, con su trazado también libre (mejor dicho adaptado). Pienso que cada casa debe guardar algún tesoro, esos patiecitos andaluces con fuentes eran muy frecuentes... restos de un pasado poderoso...
Después de las 8 de la mañana aparecen los autos, en calles tan estrechas con veredas diminutas que a veces se extinguían, todo se visualizaba con bocinas, era un quibombo.
Es extraña y con muchas sorpresas esta ciudad cuando estamos acostumbrados a la cuadrícula y a las manzanas, nos encontramos a cada momento con algún templo lindísimo, después nos pusimos al tanto sobre el saqueo del que fue victima y de la importancia que tuvo históricamente por su cerro rico, que en esos días estaba nevado.
La iglesia de San francisco fue la primera que entramos y verdaderamente me causo impresión, tiene 4 siglos y una escala bastante grande, totalmente en piedra, algo medieval y de cúpulas bien altas. Entre otras se destaca la de San Lorenzo, que tiene unos detalles mestizos, las “indiatides”, que tanto se estudian en arquitectura...
Por fin nos instalamos en un alojamiento donde había varios “gauchos”, que nos salió 15 bs a cada uno, con ducha y todo. Frecuentábamos bastante las heladerías, ya que los helados salen unos 50 bs (20 centavos) y se fue repitiendo en toda la estadía por Bolivia...
La Universidad Tomas Frías estaba tomada, y colgaba crucificado uno de los muchachos que no peleaban por los altos salarios que cobraban en ella, a través de acomodos familiares u otros.
A la salida de Potosí, el cementerio, donde buscamos algún transporte hasta sucre, las casitas que trepan de la loma como saliendo de ella en busca de aire y sol. Una flota (colectivo) nos lleva por la mitad de precio (10 bs cada uno), el camino esta lleno de ranchitos de adobe bien dispersos, con cultivos en las montañas con inclinaciones a veces increíbles. El río Pilcomayo se vio desbordado en esos días, y según una campesina, había llevado algunos asentamientos.
El martes 16 a la tarde llegamos a Sucre, y salimos a entregar la carta al bar de La Recoleta, misión que habíamos tomado de la pareja que nos llevo de Humahuca a La Quiaca, pero la carta fue recibida fríamente, lejos quedaron nuestros sueños de alojamiento gratis, encima llovió con todo. La Recoleta es una plaza con arcos y piedras de mucha calidad, rodeada de iglesia, museos y artesanos. Bajo los arcos había un grupito de personas de varios países y calaña, ahí dos muchachitas bailaron chacarera, invitándonos a lo que por supuesto nos opusimos. Bajamos después al centro a un alojamiento barato recomendado por un malabarista porteño, alojamiento “El Turista” era el lugar, 15 bs cada uno, pieza compartida que aceptamos cuando nos dijeron de dos argentinas en ella, que resultaron ser las que bailaban folclore (lucila y eugenia).
Fuimos esa noche a un karaoke que nos intrigaba desde nuestras camas, donde Lucila la descosió bailando con los muchachos de la mesa de al lado, entre ellos Pablo, tatuador de Bs. As. a Sucre. Todos cantaron y me di el gusto de cantar “Confesión”.

13 Y 14 de Enero, el eterno camion:

2007-01-25T08:35:00.000-08:00

Temprano en la ruta esperamos el transporte que nos permita recorrer el ultimo trecho de la ruta 9 Argentina y llegar a la frontera con Bolivia. Solo 40 min de espera bastaron para que una camionetita nos diese el empujón final hacia La Quiaca, un pueblo que es sinónimo de lejanía en el dialecto popular Argentino.
La frontera que separa ambos países son solo 50 mts, donde a diferencia de la frontera este ( Positos-Yacuiba), aquí no se ven los hombres y mujeres cargando sobre sus lomos bolsas de 50 kg de un lado a otro por 20 centavos.
El tramite burocrático de migraciones fue sencillo, pero no pudimos conseguir los 90 días que pedimos y solo nos tuvimos que conformar con 30.
Al ingresar a Villazon (primer pueblo Boliviano) se llega, no solo a un nuevo Estado, además se esta cruzando una barrera cultural bien marcada, donde las reglas del juego cambian y uno no entiende como puede ser posible que solo 50 mts sumados a tramites y trabas burocráticas puedan separar culturas.
En Villazon su gente viste típicamente, las cholas con sus polleras largas y coloridas llevan a cuestas, en bellos mantos, a sus hijos que contemplan a los turistas desorientados. Abundan los puestitos callejeros donde se vende todo lo que uno busque, desde comida hasta repuestos de autos, cuyos precios también varían dependiendo de la cara del turista y su habilidad para el regateo. Se nota también la escasa higiene que caracteriza a Bolivia, no hay basureros y se suelen leerse carteles donde se multa a los lugareños si arrojan basura o hacen sus necesidades al aire libre.
El viajar a dedo gratis en Bolivia es todo un desafío, ya que aquí no hay muchos vehículos particulares y se acostumbra a cobrar por el tramo llevado. Tomamos la decisión de buscar un camión que nos cobre menos que el colectivo para ir hacia Potosí, y conseguimos uno por 40 bs c/u (el colectivo, aquí lo llaman flota, nos cobraba 90 bs c/u).
Partimos a las 18 hs en un camión que transportaba harina pensando que llegaríamos a Potosí a la mañana temprano como nos dijo el conductor, sin embargo nuestro viaje en camión paso de ser una aventura de 18 hs a ser una tortura de 32 hs. A las 23 hs nos encontrábamos en Tupiza y comenzó a llover, lo cual no seria problema sino fuese que íbamos a la intemperie sobre cientos de bolsas de harina, por suerte el chofer ( un personaje raro que no hablaba, paraba cuando quería y arrancaba sin avisar, casi nos deja) se detuvo a colocar un toldo para que no se mojen “las bolsas de harina”.
El camino estaba todo embarrado, por que es de tierra y los ríos cortan muchas veces el paso, lo que hizo que el chofer se detenga varias veces en la noche y no hayamos podido avanzar mas que 40 km en toda la noche.
El 14 de Enero nos encontró sobre la harina sin hornear y con mas hambre que el Chavo, sin haber avanzado ni un cuarto del trayecto. Por suerte el camión comenzó a ganar terreno, ya que la lluvia había cesado, y cuando parecía que llegaríamos esa tarde una avalancha de sucesos inesperados nos retrazo, el camión en el que veníamos rompió el balancín y no pudo continuar, por lo que tuvimos que cambiar de camión el cual rompió una correa que nos demoro un buen tiempo. Además esa tarde un gran rió nos demoro 4 hs, ya que los camioneros no se animaban a cruzarlo por que había un colectivo que hacia desde las 5 am que estaba allí enterrado hasta la mitad. Por suerte una maquina niveladora emparejo el camino y cruzamos. Llegamos a Potosí a la 1 am del 15 de Enero, y como era de noche y la ciudad es peligrosa, el chofer nos invito a quedarnos a dormir otra noche mas en un camión, por suerte este también era de harina y cómodo para dormir.
Lo que se rescata de esta aventura es que pudimos parar en cada poblado de esta dificultosa ruta, donde se puede ver a sus habitantes, que aun hablan quechua y no entienden nada de español, subir a los cerros a buscar sus cultivos y hojas de coca, también se los ve por el costado del camino recorriendo varios km para llegar de un poblado a otro. Esta gente, la mayoría analfabeta, vive de la cría de cabras, cerdos y de sus cultivos, donde se puede ver el predominio del maíz.
Para finalizar este escrito debo confesar que llevo 6 días sin bañarme, todo un record, por lo que la pagina en vez de llamarse patas sucias se debería llamar “b.... sucias”...jajaja!!!

11 y 12 de enero: Jujuy

2007-01-23T13:51:00.000-08:00

El jueves 11 nos levantamos temprano para salir hacia la provincia de Jujuy, tomando mate en el 147 de Juanma... dicen las malas lenguas (como la de Pablo Arreguez) que San Salvador de Jujuy es un Barrio de Salta, yo no creo.
El paisaje es bastante verde en relación a lo que uno se imaginaba, pero se va agotando con la altura, los que se agotan y se apunan también son los autos que transpiran humo al rolete.
La primer parada “Purmamarca”, con su famoso cerro de los 7 colores, la vedette del lugar fotografiada de todos los ángulos, donde se congregan los turistas. Se mezclan las casas viejas con las nuevas y cada mirada es una postal en potencia. Hay un algarrobo de mil años, donde los indios Omaguacas y Calchaquíes hicieron el trato de luchar por su libertad y su copa tiene muy considerable diámetro, capas de albergar a muchos de estos alborotados.
El próximo Pueblo es Maimara, no tan turístico, donde se estaba dando una de las manifestaciones culturales que nos acompaño en todo el viaje: “el fúlbo”, ya sea en canchas de toda calaña o los once negros atrás de la pelota.
A eso de las 3 o 4 de la tarde llegamos a Tilcara donde nos quedaríamos. En este pueblo velaron los restos del Gral. Lavalle, luego descarnado mas al norte, hubo una obra de teatro sobre esto. La plaza llena de puestos de artesanía y de gente, y su noche tiene bastante reconocimiento y así lo comprobamos. Ya a la noche se van aproximando a las guitarras y al bongo, y las mas populares son en las que suenan las canciones populares (Carlos vives, rodrigo, cadillacs) y en este alboroto aparecen los cobanis que piden desocupar la plaza. Y allí todos como en una procesión quilombera se trasladan a otra plaza... al rato entre las piedras y saltando de los árboles la ley pide desocupar el lugar. Y otra vez los centenares de exiliados se van a la oscuridad del río para por fin quedarse.
Conocimos la peña carnavalera junto con dos amigas uruguayas, y luego cada uno a su alojamiento (el 147).
El viernes temprano salimos hacia Humahuaca, donde despedimos de nuestro amigo Juanma por todo lo que nos malcrió, acampamos en un patio que cobraban 3 pesos por cada uno. Su iglesia blanca es bastante agradable, junto al monumento del Inca con sus escalinatas y artesanos. Su río esta un poco seco junto a las vías del tren que ya no pasa, los dos se secaron...
A la noche hubo mucho folclore y del bueno con una banda de mujeres que sonaban bastante bien. Sus calles empedradas y angostas y a la salida los planes de vivienda, iguales en cualquier lado.

7,8,9 y 10 de Enero:

2007-01-23T11:33:00.000-08:00

El 7 de Enero nos levantamos tarde y tuvimos que pagar el precio de nuestra pereza con una espera interminable en la ruta rumbo a Salta. La congestión de mochileros era abundante lo que nos llevo a cambiar de planes y decidir salir rumbo a Cachi por la ruta 40.
Hicimos dedo 30 min. hasta que una camionetita nos llevo hacia San Carlos, un pueblito que en su época de esplendor llego a ser la segunda ciudad mas grande de Salta, pero hoy solo muestra sus coloniales casas antiguas con esquineros aun en pie y una iglesia bien conservada. Aquí termina el asfalto y comienza el ripio, lo que hace que no pasen muchos autos, esto llevo a que en 5 hs solo viésemos pasar 2 autos y muchas hojas. El cansancio que llevábamos sumado a las ganas de llegar a Salta para encontrar a Juanma ( mi compañero y amigo de facultad), hizo que desistiéramos de la idea de ir a Cachi y buscáramos un taxi compartido rumbo Salta, que nos costo mas barato que un colectivo, mas rápido y nos dejo en la puerta de la casa de Juanma.
La ruta 68 nos regala un paisaje de fábula, donde las rocas rojizas forman figuras muy llamativas como los castillos, el sapo, el obelisco, el fraile y la famosa garganta del diablo.
Juanma y su familia nos recibió de la mejor manera posible, con pizzas y cerveza, lo que sumado a un buen baño termino por plancharme en la cama.
E l 8 de enero lo dedicamos a recorrer la capital Salteña, una ciudad que esta en actual renovación , sus calles se están llenando de faroles y sus autopistas están llegando a todas partes, posee un ritmo vertiginoso que no dista mucho de las otras grandes capitales provinciales del país, con un mundo de gente a mil por hora y sus colectivos humeantes y ruidosos.
Ala tarde recorrimos sus Iglesias y edificios coloniales, además fuimos a la Quebrada de San Lorenzo, una villa veraniega ubicada a 5 Km. de la capital donde abundan las mansiones de los ricos.
El día termino con una partida de ajedrez en la que me hallé victorioso frente a un gran jugador con el que siempre pierdo (Juanma la revancha tendrá que esperar).
En auto, con Juanma de conductor, salimos el 9 de enero rumbo a Cachi, antiguo poblado ubicado bien alto en las cumbres calchaquíes. El camino hacia Cachi no esta del todo asfaltado, hay un sector llamado la Cuesta del Obispo que es de tierra y bastante peligroso por los derrumbes de montaña y sus altos precipicios a los que mira. Luego de la cuesta de pasa por el Parque Nacional Los Cardones, donde abundan esta especie de “cactus”, que los lugareños saben usar para construir el techo de sus casas. De un clima subtropical, que nos acompaño hasta finalizar la cuesta, pasamos a un terreno árido y seco hasta llegar a Cachi, con no mas de 3000 hab., turístico por excelencia. Su plaza se encuentra enmarcada por un murallón de piedras de no mas de 50 cm, a la que se accede por 2 entradas formadas por 3 arcos de piedras cada una. Frente a ella se encuentra su Iglesia cuyo techo, al igual que el confesionario y el atril para leer el salmo, están hechos de cardon. Sus calles son de un empedrado hexagonal y sus veredas están a 50 cm del piso, lo que permite formar un buen canal de desagüe en días lluviosos o tras el deshielo de sus montañas ( El Nevado de Cachi a mas de 6000 msnm). Sus casa son bien coloniales con antiguos faroles y pintorescos esquineros de madera.
De regreso a Salta pasamos por Chicoana, tranquilo poblado donde su plaza posee, como puerta de entrada en cada esquina, tranqueras giratorias muy pesadas.
El 10 de enero fue de descanso y preparativos para la salida la día siguiente rumbo a Tilcara, pero también conocimos el monumento a Guemez y fotografiamos la ciudad desde la cima del cerro San Bernardo.
Quiero dejar un inmenso agradecimiento y afectivo saludo a Juanma y toda su familia, que nos brindaron todo su cariño y hospitalidad permitiéndonos así conocer su bella ciudad y recuperar fuerzas para continuar. Gracias!!!.

6 de enero, conflicto por la tierra...

2007-01-15T17:55:00.000-08:00

Decidimos partir temprano rumbo a Cafayate, para evitar la congestión de mochileros que hay en la zona. Esa mañana frente al museo de la Pachamama fuimos testigos de la realidad que viven los lugareños, el conflicto por la tierra. Un señor tosco, con machete en mano, limpiaba un terreno de no mas de 50 m2, cuando una mujer con sus hijos llego exaltada a reclamarle que se valla de sus tierras, la pelea verbal rápidamente paso a los golpes, la mujer frente a sus hijos fue golpeada brutalmente con el látigo y pateada en el suelo, gracias a Dios rápidamente llego un lugareño que paro al tipo y amenazo con matarlo, llegando a los pocos minutos la policía. Al parecer este problema se da en toda la zona del NOA, ya que esta tierra, que en tiempos no muy lejanos perteneció a los nativos indígenas y aun pertenece en pocos lugares, no posee papeles que legitimen al poseedor como dueño. Así, a medida que crece el turismo en la zona, crecen los problemas y se va perdiendo todo el patrimonio cultural.
Mi situación personal ante tal suceso fue de desorientación, ya que no sabia que hacer, y eso me dio pena…
En plena discusión se detiene nuestro auto, el cual se dirigía a las Ruinas de Quilmas, las que no pensábamos conocer por que quedan a mitad de camino y luego 5 km adentro, pero el chofer trabajaba en el yacimiento arqueológico y nos dejo en la entrada.
Las Ruinas de Quilmes, construidas por los indios Quilmes, son un pucara de resistencia que impidió por 150 años que los colonizadores Españoles tomaran el territorio, impidiendo así el dominio de gran cantidad de pueblos indígenas del lugar. Este yacimiento, que esta a medio excavar (solo se ve un 15 %), consiste en un sistema piramidal de viviendas, donde a medida que se asciende en la montaña, se van encontrando las casas de los indios de mayor rango, o sea un sistema piramidal monárquico.
Los conquistadores logran tomar Quilmes gracias a la traición de aldeas vecinas, que dan información sobre cursos de ríos y cultivos, aislando así a la población que finalmente se rinde. Como castigo se ordena la extradición de los casi 2000 indios hacia Bs. As, pero se los envió caminando por lo cual solo llegan 400, los cuales deciden acabar con sus vidas, no tener hijos y dar fin a su existencia como pueblo, para impedir que sus hijos vivan como esclavos humillados.
Salimos de las ruinas caminando hacia la ruta para dirigirnos hacia Cafayate. Una familia de Bs .As nos levanta y nos dice que antes se dirigen a Amaicha para conocer el museo de la Pachamama, así que volvimos. Nosotros no entramos al museo por que su valor era absurdo ($6 c/u) para ver algo que es patrimonio de todos y debería ser gratuito, pero esta familia insistió en pagarnos la entrada.
Luego de recorrer el museo salimos hacia Cafayate, tierra de vinos, con su mejor arma, el Torrontes. En este pueblo antes de decirte hola te enchufan la copa de vino, es muy gracioso ver por las calles a varios pasados de vuelta. Visitamos algunas bodegas y nos dimos el gusto de comprarnos una chicha de uva, muy rica y dulzona.
La Iglesia de Cafayate es muy particular ya que consta de 5 naves, de las cuales hay muy pocas construidas en el mundo, por lo tanto valió la pena conocerla.
Así finaliza un día mas de nuestras ajetreadas vidas..jajaja…

4 y 5 de enero

2007-01-15T17:17:00.000-08:00

La difícil salida del mollar, un poco por lo bien que estábamos en ese camping, fue bordeando a pata el dique el mollar, donde perdimos nuestro carácter de pulcros mochileros metiendo las patas en el barro hasta las rodillas. De esta manera se nos hizo un poco mas pesadito los 6 o 7 km, sumado a la altura(2500 m.s.n.m) para estos cuerpitos de la pampa…
Llegamos a la ruta que va hacia tafi del valle (a unos 2 km.) y nos cruzamos los muchachos de vialidad, que nos informaron de una posible salida hacia amaicha esa tarde, esperando jugamos un partidito con don José y su familia, que nos dejo ahogados y tirados, con una pobre actuación mía y regular del santi…
Nos vieron con cara de hambre y nos invitaron mate cocido los de vialidad y locro Don José con su familia, donde se consulto al doctor sobre operaciones de una de las hijas, y yo sentí cierto orgullo secreto…
Nos dejaron tirar las bolsas bajo un techito y a la mañana después de un par de horas nos levanto un mercedes benz, si, en serio…Una pareja grande que vivía en paraguay pero habían andado por todos lados. El camino hacia amaicha es seco y bastante lindo, con algunos ranchitos cada tanto y cardones o captus por todos lados. Amaicha es una cooperativa indígena bastante controversial entre sus habitantes, algunos de ellos opinan que es un invento de unos hippies para ganar turistas, y los han ganado… rodeados de neohippies de celular que juegan a quien es mas excéntrico la ciudad se hace escenario y todos actores. Pero hay retazos de realidad al ver a la noche el espectáculo de espera de los reyes magos, donde era totalmente del pueblo, y los chicos cantaban crudamente folclore, y todo era un respeto enorme… o cuando a latigazos se definía quien era dueño de las tierras sobre la ruta, esto no era ficción.
Acampamos en un camping, y a la tarde del 5 salimos a hacer dedo para ir a las ruinas de quilmas, lo que iba a ser imposible ya que de competencia había terribles porteñas antes que nosotros. luego intentamos caminar, pero nos dimos cuenta que 40 km. iba a ser agotador, el ultimo intento fueron las bicis de alquiler que no le andaban los cambios volviendo al rato…
Nos conformamos con la visita a una virgen tallada en un árbol por un alemán, bastante extraña, yendo a dormir tras arroz.

Ya puden dejar su comentario.

2007-01-11T05:55:00.000-08:00

Ya solucionamos el problema, se pueden dejar comentarios, solo pido que una ves hecho el comentario pongan su nombre asi se quien lo escribio, gracias a todos.

3 de Enero.

2007-01-11T05:46:00.000-08:00

Salimos temprano en el tractor hacia el km 23 de la famosa ruta 307 hacia Tafi del Valle. Por esta ruta se pasa por la Selva Subtropical de Yungas, donde el paisaje es increíble. El aire fresco pegaba en el rostro y yo contemplaba desde el tractor la inmensa vegetación que se habría a mí alrededor, bañada por caudalosos ríos y cubierta por pequeñas nubes que terminaban de pintar el valioso cuadro. Otro dato es que en esta selva fue donde los grupos revolucionarios de izquierda, comandados por Santucho, libraron batalla contra el ejército militar de facto, los cuales bombardearon la zona eliminando a la mayoría y matando a Santucho en Bs.As.
Llegamos al km 23 donde una pala mecánica nos llevo hacia el Indio, un monumento dedicado a los indios de la zona. Viajar en un tractor me lo podía imaginar, pero en una pala mecánica ni en los mejores sueños, lo mas lindo es que pasaban colectivos llenos de mochileros que además de pagar pasaje, se tenían que conformar con ver desde la ventanilla el imponente paisaje de la selva, sin poder sentir el aire fresco que te pega en el rostro y escuchar como rompe en la piedra el caudaloso río.
Al llegar al monumento nos levanto una camioneta llena de policías, los que nos dieron el último envión para legar a El Mollar. El clima del mollar es fresco y su paisaje cambia bruscamente a un entorno desértico y pelado, donde las cabras abundan y el dique La Angostura crea un espejo para que El Mollar y Tafi del Vale se miren las caras.
Caminamos los cuatro km que separan al pueblo de la ruta y una ves dentro buscamos el camping mas barato. Así fue como dimos con Darío y su camping Soto, el cual aun no estaba habilitado y le faltaba remodelar todo el bar y la disco que incluía. Como todo debía estar listo para el día viernes en que se inauguraba la temporada, le propusimos ayudarle a cambio de hospedaje gratuito y comida, accedió y ahí nos instalamos.
Luego de conocer el Parque Arqueológico Los Meniheres, donde piedras talladas por nativos indígenas de la zona fueron colocadas todas juntas a modo de postas, para facilitarle al turista la visita, destruyendo un montón de información arqueológica, lo que imposibilito conocer mas acerca de la cultura y hábitos de vida de los nativos, ayudamos a restaurar el bar del camping, lijando y pintando las maderas de la entrada, pintando las paredes y dibujando murales en caña.
Así finaliza este largo día en el que pasamos de andar por la selva en tractor y pala mecánica, a trabajar en un camping por la comida y el hospedaje.

2 de Enero.

2007-01-11T05:45:00.000-08:00

Temprano Pablo nos lleva hacia la salida de Catamarca dejándonos en la caminera del Portezuelo, donde los policías detienen a los vehículos para pedir documentación, por lo que el lugar nos era mas que propicio y salimos rápidamente hacia J. B . Alberdi con un remisero que por supuesto no nos cobro.
En el camino se pasa por varias plantaciones de tabaco y caña de azúcar, se puede ver los galpones hechos de caña tacuara donde luego del corte del tabaco se lo pone a secar. Además hay abundantes plantaciones de papas y de limones, y actualmente se esta incluyendo el arandano, un fruto delicado que solo es cosechado por mujeres y se exporta al exterior dejando buenas divisas.
En Alberdi decidimos separarnos para hacer dedo, quedando encontrarnos en Monteros. Cada cual a su suerte ambos llegamos a Monteros, donde unos niños pobres que limpiaban vidrios me trajeron leche, pan, mermelada y chicles, y me dieron la bendición al despedirme de ellos. Es muy triste ver como la gente mas humilde es generosa y desinteresada, sin tener incluso para ellos, en cambio la gente con poder adquisitivo no se preocupa por el prójimo siendo egoísta y mezquina o buscando un fin cuando hace una ayuda ( cabe aclarar que hay excepciones).
De Monteros a Santa Lucia nos llevaron unos chicos jóvenes, y de allí seguimos caminando hasta el puesto de vialidad provincial (DPV) en el km 11, donde los obreros poseen sus maquinas y sus habitaciones, quedándose allí toda la semana y volviendo a su casa solo los fin de semana. Sin ningún problema nos dejaron quedarnos a hacer noche allí, nos prestaron su cocina y nos proveyeron de agua, informándonos que al día siguiente un tractor saldría hacia el km 23 donde se encontraba otro puesto. Nos bañamos en el río y a la noche tuve que hacer varias consultas medicas a los trabajadores a las cuales no me podía negar.
Esa noche llovió a cantaros y nuestra carpa estaba bajo un techo de chapa que impidió que se mojase, pero también impidió que durmiese, parecía que me estuviesen taladrando al lado de la oreja con un taladro neumático.

31de diciembre y el nuevo año

2007-01-10T18:15:00.000-08:00

El 31 de diciembre, último número del calendario 2006, nos encuentra en La Puerta, lejos de casa, pero con una familia “los Arreguez” que nos brindaron todo el calor de su familia para tratar de paliar esos sentimientos tristes que provoca estar lejos de casa.
Nos empilchamos lo mejor posible y luego del brindis salimos a bailar a La Casona, un gran predio con mas de 10.000 personas bailando al compás de “La Banda al Rojo Vivo”, se imaginan lo perdido que estábamos, parecía que el cuarteto era oriundo de Catamarca y no de Córdoba.
Pablo y Federico, primos de Pablo, nos sirvieron de guías en todo sentido, desde donde comprar una cerveza hasta que chica enganchar.
No me puedo olvidar del Tío “Tata”, que nos recibió muy alegremente con la frase “año nuevo…c….. nueva”, todo un personaje, y dicen las malas lenguas que le retruco una sagaz señora “año nuevo…p…. nueva”. Pasadas as 8:30 hs salimos del boliche y caminamos unos 7 km desde el mismo hasta la casa de la abuela de Pablo donde nos esperaba Chicho para llevarnos nuevamente a La Puerta.
El primero de enero nos encontró durmiendo a mas no poder, para reponer fuerzas que necesitaríamos al otro día en que saldríamos nuevamente a la ruta hacia Tucumán.
Aca va otro poema, dedicado a mi familia:

Crecemos, como crece la mar al anochecer
y poco a poco nos alejamos
llevándonos los recuerdos mar adentro
para que sean bien nuestros.

Crecemos, como flor frágil que se corta por amor
y que nace siempre en el mismo jardín que la vio nacer.

PD: Familia que me dio la vida y me lleno de amor, sepan que siempre están presentes.

28, 29 y 30 de diciembre...

2007-01-09T17:42:00.000-08:00

Nos levantamos temprano por que lloviznaba y el viento empujaba nuestra carpa la cual habíamos armado frente a la plaza del pueblo. Luego de desayunar emprendimos viaje por un sendero de montaña hacia el dique Las Pirquitas, que debo admitir me dejo en ruinas. Al mediodía salimos desde el dique a la ruta con el objetivo de llegar a La Puerta, villa veraniega donde Pablo Arriges, amigo y compañero de facultad de Luciano, posee una hermosa cabaña de descanso. Nos levanto el cura párroco del pueblo y nos dejo frente a la plaza que solo estaba a dos cuadras del río. La plaza nos llamo a atención por que poseía una especie de molinete en sus esquinas pintados de color naranja fuerte que la hacían resaltar y le daban un rasgo particular. El río es bastante ancho aunque en esta época no esta tan caudaloso, pero nos sirvió para refrescarnos de tan agobiante calor. L a Puerta se encuentra a 800 msnm, rodeada de montañas verdes y una abundante vegetación en la que predominan los palos borrachos y los nogales.
Caminamos 7 km con las mochilas desde el centro del pueblo hasta la casa de Pablo, la cual encontramos preguntando a los lugareños, ya que no teníamos la dirección, por que Luciano perdió el día anterior (en el auto del Ingeniero) el libro con todas las anotaciones. Al fin la encontramos pero nos dimos con la sorpresa de que no había nadie en ella, entonces no tuvimos mas remedio que esperar armando campamento en el patio. Nuestra espera se extendió por dos días más, durante los cuales caminábamos por día 28 km (14 a la mañana y 14 a la tarde, para ir hasta el centro de pueblo) lo que nos sirvió como entrenamiento para afrontar la largas caminatas que a veces implican salir al punto justo para hacer dedo. Durante esos días nos limitamos a lavar ropa, leer y escribir un poco, hasta que el 30 a la tarde llega Pablo junto a su padre Chicho y su madre, que nos trataron de maravilla dándonos todas las comodidades. Esa noche se festejo el encuentro con un rico pollo con verduras a la cacerola que Pablo preparo, acompañada de una damajuana de vino y largas charlas que se extendieron hasta el amanecer.
Aca dejo una pequeña estrofa dedicada a la luna de aquella noche en La Puerta…

VEO PASAR LOS OJOS CEGADOS DE LA NOCHE...
PORQUE ESTAS TAN BELLA QUE RELUCES,
PORQUE ESTAS TAN LLENA QUE ME INCLUYES.

Día 2

2007-01-08T20:11:00.000-08:00

El nuevo día nos despierta (Río en sequía de icaño) con ruido de gallinas que picoteaban los restos de comida que quedaron cerca de nuestra carpa, levantamos campamento y luego de dar una vuelta por el pueblo en busca de información sobre algún vehiculo que partiese hacia Ancasti, con resultados negativos, salimos a ruta que ya se hacia de tierra a esperar el milagro.
Nos avisan que en el futuro camino tengamos cuidado porque había leones, víboras y mujeres… por ahí nos levanto un camionero hincha de gimnasia la plata muy piola: Leandro, que llevaba asfalto para construir la ruta (o sea que otro no iba a pasar) El camino era de monte selva virgen, y el camión se quedo en una curva y tuvo que bajar una maquina a subirlo. El camionero por supuesto agradece las fotos que le servirán de testimonio para que la empresa no lo vuelvan a mandar por aca.
Pasamos luego por ancasti, donde los burros y vacas andan como perros, y a la vez, estos parecen ovejas, pueblo chiquito de pintoresca plaza e iglesia.
Unos Km después esta Anquistila, totalmente distinto a icaño, donde el contexto y paisaje cambia totalmente entre los dos pueblos de interior-interior de Catamarca. En Anquistila el clima es bastante agradable y su arroyo que pedía asado y no le dimos, es como una mini villa veraniega, con un par de coquetos edificios en piedra…
En un kiosco frente al arroyo paran los colectiveros compadritos que van o vienen de la capital provincial, donde recién a as 4 de la tarde se baja el diario de la mañana.
Mas a la tarde la chata de vialidad nos deja unos 20 km hacia dentro, llendo de Anquistila a la Capital, donde estaban haciendo un guardaganado, levándose a los obreros de vuelta nos quedamos en el medio de nada… sabíamos que cada determinada cantidad de km había refugios donde podíamos parar por si se hacia de noche, que parecían bañitos o paradas de bondis le sirven a los campesinos de la zona en épocas de mucho frío para esperar transporte o juntar el ganado… estábamos a un par de miles de metros de altura con un paisaje inmenso.
Pero por suerte nos levanto el ingeniero catamarqueño Ariel Casco, bajando por la cuesta del portezuelo, de zigzaes y vistas impresionantes. Después de una mini guía, nos dejo después de San isidro (ruta 1 que va a la puerta) donde nos tomamos un bondi urbano de un peso hasta Las Pirquitas, llegando de noche en medio del pueblo frente a una plaza circular de 4 entradas y rejas.
Muy grato fue ver esa noche bajando del colectivo a todos esos chicos con sus tambores y redoblantes dueños de esa placita, porque de eso se trata usar el espacio publico, sociabilizar… Todo era calma, preguntamos y nos dijeron que podíamos dormir al frente, cerca de una cancha de básquet, ahí fuimos luego de sándwich y fruta… Se levanto esa noche tremendo viento que no pudo contra nuestra carpita.

El primer dia de viaje

2007-01-08T11:00:00.000-08:00

Nace el nuevo día, 26 de diciembre del 2006, aun lo recuerdo en mi piel y todavía lo llevo conmigo a ese día tan esperado que marcaría el comienzo de tan ansiado viaje. Fresca mañana a las 6:30 am, me levanto de un sólo salto a ver por la ventana como me recibiría el naciente, cargamos las mochilas en la luneta del auto y rumbo a Jesús María partimos.
En la plaza de la capital del folclore con mate en mano comienza a volar la imaginación y a soñar las grandes aventuras que nos esperarían. A las 8 am abría el Banco Nación y allí hicimos el depósito de nuestro sustento económico que no sabemos cuánto irá a durar, y salimos en busca de un tren que nos lleve hacia el norte argentino. Luego de varias averiguaciones que implicarían unas largas caminatas con las pesadas mochilas por la ciudad, descubrimos que el tren carguero que sube hacia el norte pasa cuando quiere y no era seguro que aun pasando ese mismo día nos llevase, por lo que decidimos salir a la ruta y comenzar a probar suerte. Nuestro primer chofer, un estudiante de arquitectura con su joven familia nos da un empujón , el primero y más importante, dejándonos en el cruce de la ruta 9 con la 60 que nos llevaría hacia Catamarca. Ya en el cruce y tras sólo 40 min de espera, para nuestro segundo transporte, una camioneta F100 vieja conducida por un señor del cuál no recuerdo el nombre, padre de un médico, acompañado por sus dos hijos y los dos nuevos tripulantes, todos en una cabina simple, lo que hizo que nuestro viaje hacia Quilino fuese bien tibiesito.
El mediodía del norte cordobés nos recibió como esperábamos, con un tremendo sol que nos daba la bienvenida en la cálida salina, y nosotros bajo un pequeño arbolito retrucábamos con una gran taza de sopa caliente. Salimos a las 14 pm en un camión de la empresa Loma Negra cuyo conductor era oriundo de Salsipuedes, donde recide el capitán descalzo ( Luciano) y tras atravesar las desiertas salinas, donde el pobre suda dolor, aterrizamos en San Antonio de la Paz, pueblito pequeño del departamento de La Paz en Catamarca donde el sustento de sus habitantes es la frabricación de carbón de leña el cual practicamente se regala (3 pesos la bolsa de 50 kg) y su patrimonio más deseado es la sombra de los arboles y la sagrada siesta, hábito compartido por sus hermanos santiagueños. Nos costó bastante salir de San Antonio, no pasan muchos vehículos por esa ruta, por lo que 4 hs de espera bastaron para que estemos a punto de tomar un colectivo rumbo a Icaño, cuando un R12 azul fue nuestra salvación. El chofer, un cordobés que desde hace poco vivía en la zona, nos llevo a Icaño pese que ese no era su destino y nos dejo junto al seco río para que allí hiciéramos noche, junto a un ejército de juanitas meonas que a fuerza de insistente voluntad querían perfumar nuestros ya inmundos cuerpos.
Cocinamos unas ricas milanesas en mi maltrecho calentador a alcohol (gracias Ana), que quedaron semi crudas, para no decir crudas del todo, y luego de una banana de postre el sueño nos planchó finalizando así el primer día de viaje.

PRIMER ENTREGA DE VIAJE

2007-01-06T13:47:00.000-08:00

buenas tardes a todos, les comento que hasta ahora estas saliendo todo bien, hemos conocido personas espectaculares, principalmente en los pueblitos, que capas que sean uno de los mejores paisajes, ahora estamos en lugares llenos de mochileros, y porteños que responden al dedo..
sacamos fotos espectaculares que ya llegaran, ya comentaremos con mas tiempo todo... los extraño y no se vayan a preeocupar por que estamos muy bien...
un beso, los quiero io...

Un breve resumen.

2007-01-06T13:23:00.000-08:00

Hola a todos, despues de casi 2 semanas de salir de viaje puedo escribir unas cortas lineas.
Salimos el dia 26 de diciembre con un aluvion de energias y muchas esperanzas, conforme avansaron nuestros pasos crecieron nuestras ganas de conocer mas y mas.
La suerte de nuestro dedo mañanero sigue firme y nos a permitido atravesar la hermosa Catamarca y el bellisimos y sin igual Tucuman. Hoy nos hallamos en Cafallate donde antes de decirte hola te ofrecen vino que porsupuesto no desagradecemos.
En brteve actualizaremos la pagina contando anecdotas y demas emociones vividas, pero por el momento espero se conformen con saber que estamos bien.
A mi familia que me dio la oportunidad de vivir este sueño y a quien amo profundamente les digo GRACIAS, gracias papa , mama y a todos mis hermanos y familiares, ya que sin ustedes esto no seria posible.
Hasta la proxima entrega, ya vendran las fotos...

¿Cuándo comienza un viaje?

2006-12-05T05:11:00.000-08:00

¿Cuándo comienza un viaje? Quizá en el mismo momento en el que uno se lo imagina… cuando se lo empieza a planear en esas rutas de escala descomunal que son las americanas…
¿Qué tipo de viaje es?...¿Un viaje turístico?¿típico viajecito donde se ven esos lugares que siempre te están vendiendo?... ¿o va mas allá, arraigado a una cultura que duele, sufrir América latina?
¿Por qué tomar estas dediciones, cuándo podrías estar con el culo en un sillón viendo un dvd y tomando algo rico?...
Hay yo creo en estos viajes el pequeño secreto de que no hay nada que perder, y la realidad no esta en las rutas turísticas, ni en hollywood, ni en las novelas…

Quien me apago el despertador?

2006-11-22T12:45:00.000-08:00

Un dia hace 6 años decidí, sin pensar demasiado, comenzar a estudiar medicina, 6 años después despierto y me encuentro muy lejos de la felicidad...
Yo me pregunto...¿quien me apagó el despertador?, no puedo creer que estuve inmovil por tanto tiempo, siempre con mis pies en el mismo sitio, siendo que hay mil caminos por recorrer y una historia por escribir...la mia!!!.
A todos nos llega el momento en el que debemos tomar decisiones claves, y éste es mi momento, ya desperté y ahora me toca a mí emprender el viaje.
El 26 de Diciembre es la fecha de partida, esa fecha, es lo único fijo en mi calendario, el resto buscara amoldarse al caos cotidiano que siempre tiende al equilibrio global.
Para los que lean este post, me conozcan o no, sepan que el miedo es nuestro peor enemigo, nacemos para vivir..VIVIR...vivir, y no se puede vivir con miedo, ya que el miedo es el latigo con el que nos quieren dominar, con el que nos quieren imponer como se debe vivir, que cada cual busque su forma de vida, la que le dicta su corazón, y no la que te impone el sistema.
Que la escencia de sus vidas se llene de sentido y si no lo encuentras, pierde tu miedo y sali a buscarlo, como mis patas sucias...

El porque del titulo.

2006-11-22T10:48:00.000-08:00

Muchos se preguntarán porque decidí poner de título PATAS SUCIAS, aqui va la explicación.
Cuando uno es niño su único interés es divertirse, jugar, reir, saltar, explorar, y por supuesto para lograr estos objetivos, uno termina todo sucio.
Al regresar a casa, a la nochecita, siempre mas tarde de lo acordado con mamá, se escucha el larguísimo sermón, del cual la parte que más me marco fue: "mira como tenes las patas,todas sucias".
Y si, las patas sucias son, de ahora en más, un simbolo de la niñez, de la inocencia, son todo un estandarte que marca una forma de vida.
Por eso, cuando salga a la ruta con mi mochila cargada de sueños, trataré de ensuciar mi pies lo más que pueda, solo asi sabre que estoy aprendiendo, y al regresar a casa recibiré mas contento que nunca el sermon de mamá.